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miércoles, 21 de diciembre de 2016

El PALO de la verdad. Circuitos Útiles 17



Índice

1. La idea, el invento
2. La clave de todo esto: El diodo zener
3. La batería: Cinco tensiones, cinco estados, cinco zener
4. Esquema
5. Otro esquema (el bueno)
6. No hay dos componentes idénticos que se parezcan.
7. Lista de materiales
8. Montaje
      8.1. Hacer la carátula
      8.2. Cortar PCB a la medida de la carátula
      8.3. Hacer 4 taladros a 4 mm diámetro en esquinas PCB
       8.4. Con sacabocados taladrar en carátula la salida de los 5 LED
      8.5. Marcar PCB a través de carátula la posición terminales de LED
      8.6. Marcar en madera frontal a través de carátula la posición de los LED
      8.7. Marcar las 4 esquinas en madera frontal a través de PCB
      8.8. Taladrar en madera frontal los LED y esquinas. Avellanar esquinas
      8.9. Marcar/taladrar en madera trasera los agujeros de las 4 esquinas
       8.10. Montar/soldar componentes en PCB incluyendo cables con pinzas
      8.11. Pasar los tornillos y ensamblar todo
      8.12. Poner la carátula sobre frontal con pegamento o cola
      8.13. Opcional:  Poner algún tipo de cubierta en los  laterales.
9. Prueba
10. El vídeo
11. Otros vídeos que pueden interesarte
12. Toda mi colección de vídeos de Youtube



1. La idea, el invento


Tanto si eres electrónico como si no, seguramente eres usuario de alguna batería de 12v: Automóvil, alarmas, energías renovables, etc. Y si te gusta la electrónica, pues con más razón, te las verás a menudo con baterías.

Una forma clásica de medir la tensión de una batería para saber si está bien cargada es con un polímetro, pero debe ser un polímetro fiable, pues para medir la carga de una batería hay que medir con una precisión de décimas de voltio. Y eso vale un buen dinero.

Yo propongo este montaje que con muy poco dinero nos va a decir con mucha precisión el estado de una batería, y además nos lo va a decir de una forma más clara e intuitiva que un buen polímetro gracias a la presentación de la información, muy visual, que consiste en una hilera de cinco diodos LED de alto brillo, muy visibles, con un consumo reducido. 

Además, una carátula con indicaciones cualitativas (color) y cuantitativas (texto indicando el estado y la tensión de la batería).


Fig 1.  Carátula con la escala del nivel de batería



2. La clave de todo esto: El diodo zener

¿Como vamos a encender cada LED según el estado de la batería?
¿Circuitos operacionales? ¿Electrónica digital? ¿Conceptos avanzados?

Nada de eso.

Vamos a usar electrónica analógica y de lo más clásico: Diodos zener, con un circuito de diseño sencillo al alcance de todos. No por sencillo este método será impreciso o dudoso. Conseguiremos una gran precisión que nada tendrá que envidiar a sistemas digitales mucho más avanzados.


Fig 2. Diodos zener
Sabemos que un diodo zener, polarizado inversamente, no conducirá corriente hasta que no se sobrepase su tensión de zener. ¿Y cuál es la tensión de zener? Pues aquí está lo bueno: Hay diodos zener para muchísimas tensiones, desde 1.8 voltios hasta más de 200 voltios, en escalones de muy poco a poco, especialmente para valores bajos de voltaje en donde los intervalos son muy cercanos.






3. La batería: Cinco tensiones, cinco estados, cinco zener

Este medidor o tester hace cinco divisiones o estados de la batería, según su tension, que podéis ver en la figura 1, de peor a mejor: Dead, Poor, Fair, Good y Full.

Para encender cada uno de los cinco LEDs que representan esos cinco estados vamos a utilizar un diodo zener de una tensión determinada. Así, sólo cuando dicha tensión de zener sea superada por la batería que estamos midiendo, lucirá ese LED.

Nos van a hacer falta cinco diodos zener con las siguientes tensiones zener:

11V -> Para encender el LED de FULL, indicando que hay más de 13v
10V -> Para encender el LED de GOOD, indicando que hay más de 12v
9v1 -> Para encender el LED de FAIR, indicando que hay más de 11v
8v2 -> Para encender el LED de POOR, indicando que hay más de 10.5v
7v5 -> Para encender el LED de DEAD, indicando que hay menos de 10.5v

Después de ver la lista anterior, nos podemos hacer la pregunta:
¿No es un poco raro usar un zener de 11V para decir que hay más de 13V?
¿No sería más lógico usar un zener de 13V para decir que hay más de 13V?
...Y lo mismo con los otros cuatro valores

Buena observación. En el punto siguiente "Esquema", veremos que en el circuito, cada diodo zener lleva asociado (en serie) un diodo LED, y los diodos LED de alto brillo necesitan mas o menos 2 voltios para empezar a lucir. Si sumáis los dos voltios del LED a los 11 voltios del zener tenemos... 13 V

Misterio resuelto.



4. Esquema

No intentes reproducir el siguiente esquema porque no funciona.

Este esquema no es el definitivo y sólo sirve para mostrar en qué está basado este proyecto. El verdadero y definitivo esquema, en el punto siguiente 5.


Fig 3. Esquema  "TEÓRICO" del medidor de carga de baterías

A la izquierda, la batería a medir.

Un fusible de 0.5 a 0.7A protegerá al circuito (y también a la batería) de cualquier cortocircuito. A continuación, una resistencia de 680 ohm en 1/2W, que son valores correctos para usar de 1 a 5 LED, en paralelo, a mas o menos 12 voltios y evitar que éstos se rompan.

A la derecha, hay cinco ramas con una pareja Zener-LED cada una.

Cuando la tensión de la batería a probar (La del dibujo anterior a la izquierda) supera la tensión de uno de los cinco diodos zener, dicho zener comienza a conducir... y el diodo LED asociado a ese zener se debería encender, pero no lo va a hacer por una razón que hemos pasado por alto:

Además de vencer la tensión de zener, hay que vencer la tensión del mismo diodo LED, que es de unos 2 voltios para que comience  a lucir.

Esa es la razón de porqué hemos elegido un zener de 11 voltios (y no de 13 voltios) para encender el LED correspondiente a 13 voltios (Full, batería llena). Si sumamos a los 11 voltios del zener los 2 voltios del LED tenemos... 13 voltios.

Hacemos lo mismo para las cuatro restantes ramas. Para detectar una determinada tensión, usaremos un zener de dos voltios menos.

Veamos un ejemplo práctico:

Aplicamos 12.5 voltios de batería, lo que corresponde a una batería que está "bien (good)". Si a esos 12.5 voltios restamos los 2 voltios de necesita un LED para funcionar, tenemos que la tensión en cada zener será de 10.5 voltios.

Así que conducirán todos los zener (Y sus LED correspondientes) excepto el de batería "Full" que necesita 11 voltios para conducir. Lucirán los cuatro primeros LED de la izquierda. El estado de la batería es el del LED más a la derecha que se encienda, en este caso, el LED en la cuarta posición (empezando por la izquierda) correspondiente a "GOOD". Y ese es precisamente el estado de la batería si tiene 12.5 voltios: Good (Bueno).

¿Y porqué no funciona este circuito?

El zener DZ1 con la tensón de zener más baja, de 7v5, va a estabilizar la tensión (esa es precisamente su función: Estabilizar) y va a impedir que entren en conducción las ramas de los cuatro restantes zener. Aunque apliquemos 14 voltios sólo lucirá LED1 (DEAD) y ningún otro.

Esto nos obliga a tomar una decisión: O remodelamos completamente el circuito o, si queremos conservar este circuito, tendremos que usar algún truco para evitar el inconveniente citado de la estabilización indeseada de tensión. 

Vamos a hacer lo segundo: Un truco. Lo vemos en el siguiente punto 5




5. Otro esquema (el bueno)


Fig 4. Esquema definitivo para el BATT METER

En el esquema anterior (Fig 4) vemos la solución al problema: Seguimos manteniendo el mismo esquema básico de la matriz de diodos zener-LED que tan bien funcionaba independientemente uno a uno en las pruebas.

Ahora, en vez de alimentar los cinco LED al mismo tiempo directamente con la tensión de la batería de prueba, se van a alimentar uno a uno de forma secuencial a través de un CD4017. Así no ocurrirá el problema de que el zener con la tensión más baja nos estabilice la tensión en los restantes zener.

Se ha añadido un circuito integrado CD4017 que es un contador de décadas. Lo que va a hacer este integrado es encender secuencialmente cada uno de los cinco LED y no todos al mismo tiempo.

A la izquierda en el esquema hay un integrado: IC1, un 555 configurado como oscilador. Con los valores de C1, R1 y R2 nos aseguramos que la frecuencia sea relativamente elevada (ya veremos para qué esa frecuencia elevada). A la salida de IC1 en el pin 3 tenemos una señal de onda cuadrada. No hay mucho más que ver en IC1

Esa señal de onda cuadrada de IC1 se lleva al pin 14 de IC2, que es la entrada de "Clock" o "señal de reloj".

Veamos cómo está configurado IC2

En primer lugar, los pines de alimentación: El 16 para el positivo, y el 8 para el negativo.

El pin 12 es el de "carry out", acarreo o "me llevo una". 
Aquí no lo utilizaremos y lo dejaremos al aire.

El pin 13 es "clock enable", sirve para activar/desactivar al chip
Lo llevaremos a negativo para que esté activo siempre.

En cuanto al pin 14, es la entrada de clock (reloj): Cada vez que le llega un ciclo proveniente de la señal cuadrada de IC1, el IC2 activará secuencialmente cada una de sus diez salidas. Ojo, porque las diez salidas no son correspondientes al número de pin del chip. Están organizadas así:

Primera salida en activarse: Pin 3, activará LED1 DEAD
Segunda salida en activarse: Pin 2, activará LED2 POOR
Tercera salida en activarse: Pin 4, activará LED3 FAIR
Cuarta salida en activarse: Pin 7, activará LED4 GOOD
Quinta salida en activarse: Pin 10, activará LED5 FULL

Las cinco restantes salidas del CD4017 no se usan en este montaje, se dejan al aire, sin conectar.

Una cuestión que nos podemos hacer: En el esquema "malo", el de la figura 3, las parejas zener-LED se alimentaban con la tensión de la batería a probar. En este nuevo esquema de la figura 4 ahora lo hacen con la tensión que les suministra IC2. Pues bien, no hay de que preocuparse: La tensión que suministra IC2 en los pines de salida será la misma que la de alimentación... o sea, la de la batería a probar.

En un párrafo anterior dije que la frecuencia de salida en el pin 3 de IC1 debía ser "suficientemente elevada". El motivo es claro: Los LED se van a encender secuencialmente, pero no queremos ver una especie de movimiento de los LED en plan "coche fantástico". Queremos que esa sucesión sea tan rápida que nuestra inercia visual nos engañe y nos haga ver que todos están encendidos al mismo tiempo. Eso se consigue haciendo que la señal de clock sea, como mínimo, de varias decenas de Hz, y esto está asegurado como ya dije antes, con los valores de C1, R1 y R2 mostrados en el esquema de fig.4.

Otro recurso que he usado en este montaje: El CD4017 es para diez salidas, pero en este proyecto sólo usamos cinco. Hay una forma de "decirle" esto al CD4017: Tomaremos la primera salida que no vamos a usar (la salida 6, que es el pin 1) y la llevaremos al terminal 15 que es el "reset". 

Así, cuando le toca el turno a la salida 6 (pin 1), lo que hacemos es enviar un "reset" al CD4017, y empezará la cuenta de nuevo. Así evitamos la dilación de las últimas cinco salidas no usadas, que produciría un parpadeo en los LED.

El chip 4017 aguanta hasta 15 voltios en su alimentación, lo que le garantiza aguantar la tensión de cualquier batería de 12 voltios por muy bien cargada que esté. El chip 555 aguanta aún un poco más.

Una consideración: Según IC2 va secuenciando las cinco salidas, los LED conectados a ellas se encenderán o no, dependiendo de la tensión suministrada a este circuito que es precisamente la de la batería que vamos a probar. Por ejemplo, si suministramos 11.5 voltios, el circuito funcionará encendiendo con esos 11.5 voltios los LED1, LED2 y LED3, pero las salidas en los pines 7 y 10 no conseguirán encender a LED4 y LED5, que necesitan como mínimo 12 y 13 voltios respectivamente.




6. No hay dos componentes "idénticos" que se parezcan


Aquí nos topamos con las Leyes de Murphy, esas que dicen: "Si algo puede ir mal, irá mal", y la siguiente va dedicada a este montaje en particular, y a la ingeniería en general:


No hay dos componentes idénticos que se parezcan

Y esto es debido a que en el proceso de fabricación, por mucho cuidado que se tenga, hay tolerancias o variaciones que hacen que ese producto final no sea perfectamente homogéneo. Siempre hay pequeñas diferencias entre componentes aunque sean "iguales".

Esas pequeñas diferencias, en la mayor parte de las aplicaciones no tienen ninguna importancia y no se notan. Pero en el presente proyecto sí se hacen de notar. Y mucho. Pero esta vez, en lugar de ser un inconveniente, las vamos a poner a trabajar a nuestro favor.

Me refiero a la tensión de zener de un diodo zener determinado. Por ejemplo, el zener de 11 voltios que vamos a usar, comienza a conducir a partir de 11 voltios. Pero... 11 voltios... ¿Exactos? 

Pues no...

Lo puede hacer a 11.0 voltios exactos...
y también algo por encima, a 11.1 voltios o incluso a 11.2 voltios
o por debajo, a 10.9 o incluso a 10.8 voltios

Esto, como digo, no tiene importancia, por ejemplo, para hacer fuentes de alimentación y similares, que es para lo que se suelen utilizan los diodos zener, pero en esta ocasión, en este proyecto, estamos haciendo un instrumento de medida, y la precisión es una condición de primer orden.

Haciendo pruebas en el protoboard, con la tensión del LED correspondiente a FULL, es decir, 13 voltios o más, me dí cuenta de que dicho LED comenzaba a lucir con 13.6 voltios (Voltaje demasiado alto para una batería incluso a plena carga). Lo ideal es que lo hiciera a partir de 13 voltios exactos. Por intuición me dio por cambiar el zener de 11 voltios por otro igual también de 11 voltios, y mis sospechas se confirmaron: Ahora el Led comenzaba a funcionar con 13.0 voltios en vez de con 13.6 voltios.

Por lo tanto, MUY IMPORTANTE: Para conseguir precisión en nuestro probador de baterías, debemos jugar con varios zener y acercarnos lo más posible a la escala deseada. Esto es un mal menor: En lugar de comprar UN solo zener de cada tensión, compraremos 3 ó 4 para cada una de las cinco tensiones, y así poder probar cuál es el mejor. A fin de cuentas, un zener cuesta apenas quince céntimos de euro, y conseguiremos a cambio una gran precisión. Los zener que no utilicemos nos servirán, tarde o temprano, para otros proyectos.

Una vez conseguido un funcionamiento mas o menos satisfactorio, también se me ocurrió cambiar el LED por uno exactamente igual (travieso que es uno). Y ocurrió de nuevo: Para una tensión determinada, los distintos LED lucían con pequeñas -pero apreciables- diferencias en la luminosidad.

Estupendo. Combinaremos esta jugada de cambiar de LED junto con cambiar el zener para conseguir que ese LED comience a lucir con la tensión de umbral de cada una de las cinco medidas de este tester.

Otro fenómeno que comprobé respecto de los LED es que, si tomas LED recién comprados y LED que ya tienes cierto tiempo (Y por tanto serán de distintos lotes de fabricación) su comportamiento se torna más dispar aún. Y se supone que son iguales...

Aprovecharemos estas diferencias tanto en los zener como en los LED para afinar el punto en que los LED comienzan a lucir según las tensiones expresadas en la carátula.

Un consejo para evitar dolores de cabeza: Una vez hayáis determinado en protoboard qué par de zener-LED funcionan bien para cada una de las cinco tensiones, ponedlos aparte para no confundirlos con el resto de componentes que tengáis en stock.

A la hora de montar un circuito, en muchas ocasiones puedes saltarte el paso de probar en protoboard. Pero en esa ocasión el test en protoboard no es opcional, es obligado: Dada la naturaleza de este circuito y el hecho de que "no hay dos componentes idénticos que se parezcan", debes ensayar por tu cuenta en protoboard varias parejas zener-LED y elegir aquélla que más se aproxime al comportamiento esperado.




7. Lista de materiales

Fig 5. Materiales a usar

Esta lista puede parecer abultada, pero son materiales de bajo coste y muchos de ellos pueden obtenerse reciclando cosas.

PARA LA CAJA O ESTUCHE: - Opcional pero recomendado: Una carátula en cartulina plastificada (ver 9.1) con medidas de 53 x 213 mm. Puedes omitir la carátula y dibujar la escala directamente en la madera frontal.
- Madera frontal, grosor 3 mm, medidas 53 x 213 mm
- Madera trasera, iguales medidas 53 x 213 y grosor 3 mm
- PCB de topos (puntos), mismas medidas 53 x 213 mm

Los cuatro componentes anteriores tienen las mismas medidas (53 x 213) porque irán acoplados como un sandwich

- 4 tornillos cabeza cónica M3 largo 30 mm
- 4 arandelas para M4
- 4 tuercas para M4
- 4 tubitos separadores, largo 12 mm, diámetro interno 4-5 mm
- Otros 4 tubitos separadores, largo 6 mm, diámetro interno 4-5 mm

PARA EL CIRCUITO
- F1 Fusible de entre 0.5A y 0,7A. 
- Opcional (recomendado), un portafusibles
- LED 1, 2, 3, 4 y 5: Diodos LED de alto brillo, color blanco, de 10 mm
- 4 Diodos zener 11v
- 4 Diodos zener 10v
- 4 Diodos zener 9v1 v
- 4 Diodos zener 8v2 v
- 4 Diodos zener 7v5 v
En realidad sólo hará falta UN sólo zener de cada valor para hacer el montaje.
La razón de necesitar cuatro ejemplares de cada la tenéis en el punto 6 anterior: "No hay dos componentes idénticos que se parezcan". Lo mismo para los LED, sólo hacen falta cinco LED, pero quizás sea necesario probar con varios para ajustar la precisión (Asunto tratado también en el punto 6)

- IC1 Integrado 555
- IC2 Integrado CD4017
- Zócalo de 8 pines para IC1
- Zócalo de 16 pines para IC2
- R1 Resistencia de 10 Ohm 1/4W
- R2 Resistencia de 1K 1/4W
- C1 Condensador electrolítico 1µF 25V
- C2 Condensador poliester 10nF

PARA LAS PUNTAS DE PRUEBA
- Un trozo de cable negro de unos 20 cm
- Un trozo de cable rojo de unos 20 cm
- Dos pinzas de cocodrilo medianas-grandes, una negra, otra roja.



8. Montaje

Una vez determinadas las parejas zener-LED para cada una de las cinco tensiones, montaremos el dispositivo en los siguientes catorce pasos. Parecen muchos pasos, pero no te preocupes: Muchos de estos pasos son triviales, he preferido desglosar bien el montaje porque el orden en que se hacen las cosas es fundamental para conseguir alinear los LED en los tres sitios en donde hacen presencia, que son: 

- El PCB, en donde irán sujetos (soldados)
- el frontal de madera, por donde deben pasar hacia el exterior
- y la carátula, por la cual también deben pasar para asomar al exterior

Si todo no está bien alineado, resultará una chapuza...



8.1. Hacer la carátula

Esto es muy personal, depende del nivel de acabado que se desee. Lo mismo sirve la que os propongo, o quizás preferís hacer vuestro propio diseño, y también vale la opción de ningún diseño, ninguna carátula: Sobre la madera que servirá como frontal, a mano, escribir directamente el texto.

Por si alguien quiere usar la misma carátula que yo, aquí la tenéis en un fichero en formato JPG:


Fig 6. Carátulas para imprimir. Van cinco: Imprimirlas te va a costar lo mismo que una...



La foto anterior la podéis cargar en un pendrive, y en una papelería os la imprimen, después se recorta cada una de las cinco tiras, y finalmente, recomiendo plastificarlas para evitar que se ensucien con el uso o al menos hacerlas lavables. A la hora de imprimir esta foto os recomiendo que antes le deis un poco de zoom para ajustar al ancho de un papel A4. Es suficiente con dejar un margen de 4-5 mm a derecha e izquierda.

Yo las imprimí en cartulina blanca de 50 grs. Mejor que el papel normal. El servicio de impresión a color, el corte y el plastificado me costaron 2 euros y me salieron 10 carátulas.

Una vez terminadas, las carátulas quedan así:


Fig 7. Mejor hacer  varias carátulas por si cometemos un fallo y rompemos alguna (a  mí me pasó: Rompí dos)

En mi caso, las medidas de la carátula son 53 mm x 213 mm. Esta medida va a determinar el tamaño de otros componentes: El circuito impreso, la distancia entre los LED, frontal de madera...

Si vuestra carátula tiene un tamaño ligeramente distinto, no hay problema, simplemente adaptad la construcción a vuestra carátula.

Mas adelante fijaremos esta carátula a la madera frontal con pegamento o cola y, opcionalmente, con cuatro tornillos.





8.2. Cortar PCB a la medida de la carátula

Sencillo: De una plancha de PCB de topos (puntos) cortaremos un trozo del mismo tamaño que la carátula: 53 x 213 mm.


8.3. Hacer 4 taladros a 4 mm diámetro en esquinas PCB

En cada una de las esquinas del PCB, como es costumbre, haremos un taladro de 4 mm diámetro para luego poder fijar dicho PCB con tornillos.

Recomiendo fijar el centro de ese taladro a 7 mm de cada borde

Mejor usaremos un sacabocados que se adapta muy bien a estos materiales.

Un sacabocados en una herramienta muy útil, y se venden sueltos o como un juego de múltiples sacabocados de distinto diámetro. Yo compré uno suelto, para 10 mm. 


8.4. Con un sacabocados taladrar en la carátula la salida de los cinco LED

En la carátula tenemos que hacer cinco taladros a 10 mm diámetro (el de los LED) para que éstos asomen al exterior. Sin embargo, materiales como la cartulina, el papel, plástico fino, etc, no son materiales adecuados para usar broca. El agujero queda muy mal.

Mejor usaremos un sacabocados que se adapta muy bien a estos materiales.

Un sacabocados en una herramienta muy útil, y se venden sueltos o como un juego de múltiples sacabocados de distinto diámetro. Yo compré uno suelto, para 10 mm. 

Fig 8. Sacabocados. Para hacer taladros en materiales blandos.

Ponemos la carátula sobre una superficie relativamente blanda (madera que no nos sirva). Así trabajará mejor el sacabocados y no perderá filo. Hacemos los cinco taladros apoyando el sacabocados en el sitio reservado para los LED y golpeándolo con un martillo pequeño-mediano.

Así debería quedar la carátula:


Fig 9. La carátula con los taladros hechos (con el sacabocados de 10 mm)


8.5. Marcar en PCB a través de carátula la posición terminales de LED

Situamos la carátula sobre el PCB, bien centrado todo. Recuerdo que ambas piezas deben tener las mismas dimensiones. Con un rotulador, guiándonos en los agujeros de la carátula, marcamos en el PCB un círculo que nos dirá dónde deben ir los LED. Los terminales de esos LED deberán ir dentro de cada círculo.

Nota: En la siguiente foto estoy usando como plantilla el frontal en vez de la carátula, porque ya la había mecanizado previamente. No es un error.


Fig 10. El PCB está bajo la madera frontal. Le marcaremos circunferencias para determinar posición de los LEDs


8.6. Marcar en madera frontal a través de carátula la posición de los LED

Fig 11. Marcamos en el FRONTAL el área en donde iran los LEDs

Vamos a repetir la operación anterior, usando la carátula como referencia, pero esta vez marcaremos la madera frontal por la cual deben asomar los cinco LED. Ponemos sobre el frontal la carátula y marcamos los cinco círculos de los cinco LED.

OJO: Debemos respetar durante todo el montaje la posición izquierda-derecha y arriba-abajo de los tres componentes: PCB, frontal y carátula. Si cambiamos la posición de alguno de estos tres componentes mientras hacemos el montaje, luego no estará alineado!! Haced marcas si es necesario para tener identificada la posición.


8.7. Marcar las 4 esquinas en madera frontal a través de PCB

Marcamos la posición de los cuatro taladros de las esquinas en la madera frontal. Podemos hacerlo usando el PCB que ya los tiene hechos. Otra manera sería medir a 7 mm de cada borde y marcar el centro del taladro. Deberían coincidir los taladros en PCB y frontal.


8.8. Hacer en frontal taladros para los LED y esquinas. Avellanar esquinas

Ahora, taladramos en la madera frontal las marcas recién hechas.

Los cinco LED, a 11 mm (y no a 10, para que tengan holgura)
Las cuatro esquinas, a 3-4 mm según diámetro de los tornillos elegidos

Fig 12. FRONTAL mecanizado. Taladros avellanados que permiten alojar tornillos de cabeza cónica


8.9. Marcar y taladrar en madera trasera los agujeros de las 4 esquinas

Igual que hicimos con el frontal, marcamos la posición de los cuatro taladros de las esquinas y taladramos, con broca de 3-4 mm, según tornillos a usar.


8.10. Montar/soldar componentes en PCB incluyendo cables con pinzas

Montamos en el PCB los componentes y los soldamos. Cuidado con las polaridades de los diodos tanto los zener como los LED. Igual para los integrados IC1 e IC2, así como la polaridad del condensador C1.


Fig 13. Polaridad de los diodos LED y zener


Por si sirve de ayuda, ahí va ese croquis con el montaje mostrando tanto los componentes como las conexiones que se hacen por abajo del PCB. El dibujo es visto desde arriba, lado componentes:


Fig 14. Croquis con la disposición de los componentes y sus conexiones


Hay que soldar en el lado derecho del PCB los cables para medir las baterías.
Un cable será negro y el otro rojo, que serán respectivamente el negativo y el positivo. A cada cable le soldaremos en el extremo libre una pinza o el utensilio que deseemos para aplicar a los bornes de la batería y hacer la medida.

Fig 15. Detalle de cómo van soldados los cables de prueba, con sus pinzas


8.11. Pasar los tornillos y ensamblar todo

Con tornillos de largo adecuado (en mi caso 30 mm) y diámetro 3-4 mm (yo elegí 3 mm) unimos todas las piezas armando un sandwich:

- Primero, el frontal, le pasamos los 4 tornillos mirando hacia abajo la rosca. Un detalle importante acerca de estos tornillos: Si los usas con cabeza cónica puedes hacer un avellanado en los taladros de las esquinas del frontal, de modo que los tornillos quedarán a nivel del frontal, sin sobresalir. Esto nos vendrá muy bien a la hora de poner la carátula sobre el frontal. Si por contra usas tornillos de cabeza cuadrada convencional también habrá que hacer los pertinentes taladros en las esquinas de la carátula para permitir la salida de dichas cabezas, o la carátula no asentará bien en el frontal.

- Ponemos en cada rosca que asoma un separador de 12 mm de largo para que los componentes del PCB no presionen contra el frontal al tiempo que permitiremos a los cinco LED asomar por la madera frontal. Si no asoman, al menos que estén a ras de dicho frontal.

- Pasamos por los tornillos el PCB, los LED deben asomar (o quedar a ras) por la madera frontal

- Ponemos en los tornillos otros separadores, esta vez más cortos que los anteriores, su finalidad es que la tapa trasera no presione contra las soldaduras del PCB

- Colocamos la tapa trasera y afianzamos con arandela-tuerca.

Ahora todo está hecho un bloque, una pieza.

Fig 16. Todas las piezas conforman una especie de sandwich

8.12. Poner la carátula sobre frontal con pegamento o cola

Ponemos la carátula sobre el frontal. Aconsejo fijarla con un poco de cola o pegamento. Los cinco LED deben asomar por los orificios de la carátula. No hace falta que sobresalgan mucho, de hecho puede ser buena idea que no asomen y estén a ras de la superficie de la carátula o incluso, que queden un poco ocultos y así quedarán más protegidos, al tiempo que serán más visibles cuando se enciendan, especialmente en ambientes luminosos.

Esto último debe considerarse a la hora de soldar los LED en el PCB. Según cuánto insertes los terminales de los LED en el PCB, asomarán más o menos.

Fig 17. Detalle de los LEDs asomando


8.13. Opcional:  Poner algún tipo de cubierta en los  laterales.

En mi caso no lo voy a hacer, pero si lo prefieres, puedes poner algún tipo de cubierta en los laterales para cerrar completamente el tester.



9. Prueba

Tanto usando una tensión desde una fuente de alimentación regulable como desde baterías reales con distinto grado de carga, este tester ha demostrado una gran precisión.


Fig 18. Probando la batería de mi coche. Da "Buena". Tenía algo más de 12.5 voltios

Finalmente, debo decir que este circuito, tal y como está en el esquema de la figura 4 (el definitivo), aparentemente no tiene protección contra inversión de polaridad, y los integrados IC1 e IC2 se pueden destruir si nos equivocamos. 

Pero esto se puede solucionar fácilmente poniendo un diodo tipo 1N4148 o similar en paralelo con la entrada de alimentación, es decir, en paralelo con la batería que vamos a medir, pero el cátodo del diodo siempre irá DESPUÉS del fusible según se mira desde la batería. El diodo debe estar polarizado de forma que cuando midamos bien, éste no conduce, y no ocurre nada. Es decir, cátodo al positivo y ánodo al negativo. 

Y si polarizamos al revés las puntas de prueba del tester, entonces este diodo conduce como un cortocircuito, cayendo la tensión casi a cero, pero el fusible (de 0.5 a 0.7 amperios) se fundirá antes de que el diodo -literalmente- estalle. Al interrumpirse el fusible, los integrados quedan protegidos.

En vez de poner el diodo de protección en paralelo con la alimentación, se podría poner en serie, para evitar el inconveniente de tener que reponer diodo y fusible si nos equivocamos. Pero en este caso, el diodo introducirá una caída de tensión y al circuito le llegaría una tensión menor que la de la batería que estamos midiendo, caída que dependerá del tipo de diodo, siendo lo normal de 0.3 a 0.7 voltios, y esto falsearía las lecturas. Opción no aceptable.

Al momento de escribir esas líneas aún no he hecho la prueba, pero es posible que estos dos integrados, 555 y CD4017 aguanten polaridad invertida sin romperse por tratarse de sólo 12 voltios. Pocos semiconductores se rompen polarizándolos inversamente con una tensión tan baja. Haré la prueba antes del montaje definitivo, y si no se rompen, nos ahorramos poner ninguna protección ya que no hará falta.

El resultado de lo anterior: Si, sometí a este tester de baterías a 13.30 voltios de polaridad invertida durante unos segundos, y después lo probé con polaridad correcta, 

y no funcionó. 

No se rompió ningún chip ni ningún otro componente... excepto el fusible, el cual reemplacé por otro igual y... funcionando.

Así que no necesitamos añadir ninguna protección en especial. Si nos equivocamos de polaridad y vemos que no funciona, reemplazamos el fusible y listo.



10. El vídeo



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11. Otros vídeos que pueden interesarte


Para este trabajo ha sido de gran ayuda contar con una fuente de alimentación regulable de 0 a 30 voltios con la que simular las distintas tensiones que ofrece una batería según su nivel de carga.

Además, esta fuente es cortocircuitable, ofrece hasta 4 amperios de forma continua, refrigerada con ventilador (que sólo se pone en marcha si se le exige el máximo consumo), y puede limitarse la intensidad máxima, de modo que cualquier cortocircuito no tiene consecuencias, ni para la fuente, ni para el circuito conectado a ella. Ya he dicho en alguna ocasión que esta fuente es algo puñetera de montar, lo reconozco, porque de hecho, me pasó a mí: Tuve dificultades para montarla, al final, todo se debía a una conexión que omití (Al más mínimo error de montaje los transistores se van al Limbo), pero una vez bien montada, sin errores de conexión, no se rompe ni a la de tres. 
Mas dura que las viejas botas de un buscador de oro...
Un auténtico caramelo.
Basada en la mítica fuente de Sales Kit modelo 112 (Mejorada por un servidor de Ustedes).






Circuitos relacionados con baterías... que mejor que un buen inversor.
Aquí tenéis un par de vídeos, paso a paso, para construir, desde cero, un inversor de 600W (De los de verdad) para convertir la tensión continua de 12 voltios de una o varias baterías en paralelo, a 220 voltios alterna, como en  casa. Ideal para una pequeña residencia que no vaya a tener un gran consumo. Unos paneles solares bastarían para alimentar todo el sistema. El primer vídeo es sobre el transformador (tenemos que hacerlo nosotros), el segundo vídeo trata sobre el circuito y la caja con los accesorios.

PARTE 1: El transformador




PARTE 2: El circuito





12. Toda mi colección de vídeos de Youtube

En Youtube, una "lista de reproducción" es una colección de vídeos, normalmente de una misma temática. A continuación, mis listas de reproducción con las distintas temáticas:










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jueves, 1 de diciembre de 2016

¿Porqué no se ven bicicletas eléctricas por nuestras calles?


ÍNDICE

1. El problema (Y no es pequeño)
2. De cada 10 coches, 9 llevan un solo pasajero
3. Hay una solución: La bicicleta eléctrica. Pero hay dos tipos de bici...
      3.1. La buena (Prohibida en Europa y como no, también en España)
      3.2. La "menos buena" (Permitida, que nadie compra, por algo será...)
4. Comparativa entre la bici buena y la menos buena
5. La legislación Europea: El truco del almendruco
6. La levadura y la humanidad




1. El problema (Y no es pequeño)

Me conocéis: No es mi estilo ir en plan agorero sobre catástrofes, finales del mundo vaticinados una y otra vez (felizmente sin consumarse, claro) y otras actitudes apocalípticas. Pero no se puede negar que desde que se hace uso generalizado de la quema de combustibles muchas cosas están cambiando. Y más que van a cambiar.

Según investigaciones de última hora, el CO2 atmosférico ha pasado de 273 partes por millón (Y así ha estado estable durante los últimos millones de años) a más de 400 partes por millón, y este cambio ha sucedido en los pocos años que llevamos de actividad industrial. Casi se ha duplicado el porcentaje de CO2 en la atmósfera. En la historia de la Tierra, un cambio semejante en cualquier parámetro atmosférico ha necesitado millones de años para materializarse.

Es indudable  que nuestra actividad deja mella

El CO2, que se produce en las combustiones, es un gas que tiene la facultad de retener el calor que proviene de nuestro Sol, ese calor se queda en la Tierra en vez de irradiarse al espacio. A más CO2, más calor. Es el conocido efecto invernadero.

- Especies animales que nunca se han visto en zonas templadas, están apareciendo. Las migraciones de muchas especies de aves también se han alterado por el cambio climático.

- Floraciones en pleno invierno, cuando lo normal es que sean en primavera...

- Deshielo a marchas forzadas de zonas que eran de nieves perpetuas

- Fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes y violentos. El calor es el motor de estos fenómenos: Huracanes, lluvias torrenciales, tormentas impresionantes...

- Ya veremos que ocurre con el nivel del mar...



El CO2 no se limita a quedarse en la atmósfera: También se disuelve en los océanos. Los océanos se acidifican, y se calientan. No nos engañemos: Son los océanos (y no los bosques terrestres) los responsables de la mayor parte del oxígeno que se genera en la Tierra gracias al fitoplancton.

Pero ese fitoplancton sólo puede habitar en la superficie del océano (La zona más vulnerable) y no en las profundidades (no le llega la luz y no puede hacer la fotosíntesis). Si ese fitoplancton resulta seriamente afectado, estamos apañados...

Resumiendo: La quema de combustibles (fósiles o no) parece que nos está pasando factura. Y lo mejor está por venir...



2. De cada 10 coches, 9 llevan un solo pasajero


Los combustibles quemados para el transporte suponen una gran parte del problema mencionado. Y dentro de lo que es el transporte, el transporte urbano se lleva la palma. Y esto con el mal añadido de que es esa ciudad y sus habitantes los que "tienen que tragar" ese aire contaminado.

Lo triste es comprobar que, en ciudad, un gran porcentaje de vehículos particulares transportan a una sola persona: El conductor. 

¿No es una pena mover 1.500 Kg de máquina para transportar a una sola persona? ¿No hay una forma más eficiente para moverse en la ciudad? 

No sé... yo me imaginaba el futuro con vehículos super-eficientes que con unos pocos watios y unos pocos kg de peso, moverían a la gente por las ciudades...

Que conste que no cuestiono que cada uno pueda tener su coche, ni tampoco tengo ningún odio especial hacia los coches (de hecho me encantan, y tengo uno, he tenido varios). Pero desde hace tiempo sólo lo uso cuando:

- Tengo que ir lejos
- Llevo pasajeros
- Tengo que llevar carga
- Hace mal tiempo

¿Y en el resto de las ocasiones, si voy yo solo, en desplazamiento urbano, sin carga y con buen tiempo?

Ni de broma uso el coche: Mi coche se queda en el garaje, y me muevo por la ciudad con una flamante bicicleta eléctrica... Hasta que la legislación Europea nos jodió el invento...

Se suele decir: Poco dura la alegría en casa del pobre...



3. Hay una solución: La bicicleta eléctrica. Pero hay dos tipos...

Sobre el año 2003 me interesé por una bicicleta eléctrica. Me pareció una alternativa decente y seria al coche para moverse por la ciudad. Yo le vi las siguientes ventajas:

1) Como bicicleta, no necesita matrícula ni seguro ni carnet de conducir
2) Gasto ridículo en electricidad, con unos céntimos haces muchos kilómetros
3) No emites humos, no contaminas
4) Tampoco haces ruido, que ese es otro mal moderno en las ciudades
5) Aparcas en sitios que para un coche es imposible
6) Más ágil y maniobrable que el coche
7) Menos susceptible de provocar (y sufrir) atascos y embotellamientos.
8) A pesar de no superar los 30 Km/h, llegas antes que con el coche
9) Y por qué no, a mí me resulta incluso divertido este método de transporte
10) Su reducido peso y velocidad hace que, por naturaleza, los accidentes, de haberlos, sean menos graves.

Sobre la razón 3) ya me imagino algunos comentarios en contra: ¿Cómo que no contaminas? ¿Y de dónde sale la electricidad?

bueno, respondo con dos cosas:

Primero: Aún cuando la electricidad para cargar la bici procediese de centrales eléctricas "sucias", esas centrales están en "el quinto pino", no en el centro de la ciudad. Un coche, en cambio, sí contamina por donde pasa, y si pasa por la ciudad, contamina a la ciudad.

Segundo: No olvides que las energías renovables cada día tienen más peso, y hay días en que la generación de electricidad proviene mayormente de ellas. 

Además, esa bici que me llamó la atención era una monada: Tenía todas las luces exigibles (Población, corta, larga, intermitentes, luz de freno...), un pequeño maletero y guantera, claxon, incluso venía de serie con alarma con mando a distancia. Otra cosa muy útil es que en donde corresponde poner los pies (sobre la caja de baterías) puedes poner un buen objeto sin comprometer la seguridad, cosa imposible incluso en grandes motocicletas de 1.000 cc.

Lo dicho: Una verdadera joya urbana.


3.1. La bici buena (Prohibida en Europa y como no, también en España)

Y finalmente me decidí a comprarla. No la regalaban: 800 euros, a pesar de lo cual la consideré una excelente inversión. El coste por Km de un coche normal no baja de 0.30 euros mientras que el de esa bici no llegaba ni a 0.02 euros. Se amortizaría rápido, además de las ventajas de su conducción.


Fig 1. La bici buena

Que nadie se confunda por su forma, por su carenado: Tiene pinta de ciclomotor, pero sólo la pinta: Por sus prestaciones es una bici. A una bici, aunque le pongas un carenado con forma de gallina, sigue siendo una bici. Esto que quede claro...

No era raro ver una de éstas (o parecidas) por Murcia. Se vendieron muchas.

Pero la Unión Europa reaccionó con rapidez y las prohibió

La Unión Europea (y por ende, España) impuso una absurda y muy tacaña legislación que barrió de las calles a estas excelentes bicis. Todo aquél que se atreviera a circular con estas bicis se encontró con dos multas, una de 1200 euros y otra de 400 euros:

- Por no tenerla matriculada
- Por no llevar seguro

Además de la retirada y precinto del vehículo

Todo esto ante la atónita mirada de sus propietarios

¿Y porqué?

Pues porque esa legislación Europea la consideraba un ciclomotor. Lo veremos más adelante el porqué.

...Y así es como desde algún despacho se acaba con un medio de movilidad que demuestra ser eficiente y respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con las demás personas, y respetuoso contigo mismo. Las muchas unidades de esta bici vendidas en tan corto espacio de tiempo demuestran su aprobación por el público.

Pero como digo, estas eficientes bicis ahora son olvidadas piezas de museo en vaya Ud. a saber cuantos patios, trasteros y garajes, durmiendo el sueño de los justos..



3.2. La bici menos buena (Permitida, pero que nadie compra, por algo será...)

Como consecuencia de esa Ley draconiana, los fabricantes de bicis eléctricas (que no tienen culpa de nada, los pobres) se vieron obligados a fabricar bicis con prestaciones mas propias de un juguete que de un vehículo con opciones a sustituir el coche o la moto en la ciudad.

Esa ley limita tanto las prestaciones de una bici eléctrica, que las "nuevas" bicis eléctricas ya nadie las compra. Hay una ley de mercado:

Si nadie lo quiere, nadie lo adquiere

Y es por esto que, ni en ciudades grandes, ni medianas, ni pueblos, apenas vemos una de estas bicicletas eléctricas. Yo al menos no las veo.


Fig 2. La bici "menos buena", la que nos pretenden colar


La diferencia de prestaciones entre una bici como la que yo compré (Fig.1) y la que nos pretenden colar (Fig.2) es tremenda. Lo vemos en el punto siguiente.



4. Comparativa entre la bici buena y la "menos buena"

Son cuatro los términos de esa Ley Europea que sólo permiten comercializar bicis eléctricas que parecen más bien juguetes que medios de transporte serios. Esos cuatro términos son los siguientes:

- Velocidad máxima
- Potencia del motor
- Peso de la bici
- Accionamiento del motor


4.1. Velocidad máxima

La Unión Europa impone un límite de 25 Km/h

No seré yo quien pida que una bici eléctrica pueda alcanzar 70 Km/h (En algunos países si se permite, y más aún) pero... ¿25 Km/h?... por favor, un servidor, en una bicicleta de abuelo, a puro pedal, alcanza el doble o casi, y nadie tiene que tomar tila por eso. ¿Porqué ese límite tan pueril? Digamos que estaría bien un límite de 30-35 incluso 40 Km/h.

Pero aceptamos barco como animal de compañía, y digamos que acatamos ese límite de 25 Km/h. Vale. Bien pensado, en ciudad no es posible (ni tampoco lo aconsejo) ir a mucha más velocidad. Siempre te limitan: El atasco, el que va a girar a la derecha, el camión de la basura, la manifestación, el indeciso, el semáforo, el ceda el paso, la intersección, el peatón que invade la calzada, que si mi abuela va a comprar el pan...

Pero mi bici "buena" tiene una velocidad máxima de 30 Km/h, así que se convierte en ilegal según la legislación Europea. Que casualidad, hombre, por 5 Km/h de más...





4.2. Potencia del motor

Mientras que en la mayoría de países no hay límite o éste es realmente amplio, en la Unión Europa han puesto un límite de... ¡¡ 250 W !!

Un buen destornillador eléctrico viene a tener más o menos esa "potencia", y no digamos una taladradora para colgar cuadros, la más cutre tiene fácil 500W, el doble, y es común que tengan más.

¿Vas a confiar en 250W tu movilidad por la ciudad? ¿La posibilidad de subir cuestas? ¿Viento en contra?

El resultado: A la más mínima cuesta o contrariedad, tendrás que pedalear, y con fuerza, con lo cual ya no es bicicleta eléctrica, es "tracción animal" xDD

Según la documentación de mi bici buena, la potencia de su motor es de 250W. Pero eso será en llano. En las cuestas "yo sé" que tiene un plus de potencia, que desconozco exactamente, pero es imposible subir las cuestas como las sube con sólo 250W. Quizás en esas cuestas desarrolle una potencia de 500W o más.


4.3. Peso del vehículo

Esto también es de traca.

El peso máximo autorizado por la Unión Europea para una e-bike es de 40 Kg.

Vamos a ver...

La mayor parte del peso de una bici eléctrica se debe a su batería.

Las baterías de litio pesan muy poco, ya lo sé. Pero por ahora, una batería de litio con capacidad razonable supone un alto coste que casi nadie puede afrontar. Así que mientras se abaratan, tendremos que tirar de baterías de plomo. Y eso pesa, y bastante.

Si me estás limitando el PESO, también me estás limitando la AUTONOMÍA

¿Qué autonomía va a tener una bici con una batería de plomo tamaño bolsillo como la mostrada en la figura 2?  Pues de unos pocos cientos de metros. Y si además hay cuestas, pues ya sabes: A pedalear...

¿Que la batería de la bici de la figura 2 no es de plomo? ¿Es de litio, y tiene muchas prestaciones?  Pues vuelta la burra al trigo: Esa batería se la podrá costear un "noble", no una persona media.

Una bici buena como la prohibidas por la UE, como la que yo usaba, tiene una generosa batería, y puede hacer 30 kilómetros con un ritmo alegre, sin desfallecer. Pero ahí está el problema: En esta bici buena la batería es de plomo (y por tanto económica), pero eso supone sobrepasar en 5-10 Kg lo permitido por la Unión Europea. ¡¡Cachis en la mar, ilegal por 5 kilitos!!

¡¡que puntería tienen para poner el listón!!



4.4. Y lo peor de todo: El nefasto sistema pedelec

Y esto ya es el colmo de lo más bizarro:

La Unión Europea dice que si la bici lleva puño, ya no es bici: Es ciclomotor. 


¡¡Anda!! ¿Y si le pongo manillar y puño a un WC también lo convierto en ciclomotor? Yo creo que no... Deberían ser las prestaciones y no la forma de actuar el motor lo que decida si un vehículo de dos ruedas es Motocicleta, ciclomotor o bici. El hecho de accionar el motor con puño no aumenta las prestaciones. Pero sí el confort, la seguridad y la eficiencia en la conducción.

La Unión Europea no permite que se dosifique la potencia enviada al motor. Ellos pretenden que el motor se active al pedalear, y deje de funcionar si se deja de pedalear. Es el sistema Pedelec. El Pedelec no dosifica: Es TODO o NADA. Valiente forma de gestionar un motor...

El puño, en cambio, es un sistema que permite DOSIFICAR la fuerza que se le envía al motor para hacer una conducción eficiente, cómoda, ecológica... y lógica. 

El sistema pedelec es nefasto porque:

1) Como digo, no permite dosificar la fuerza que se envía al motor. Es un sistema de TODO/NADA. Basta con tocar un pedal para que TODA la energía se envíe al motor.

2) Con el régimen de tirones que impone el pedelec, sufre el motor y sufre la batería. En cambio, con un circuito electrónico Modulador de Ancho de Pulsos, PWM accionado por puño, un motor se maneja mucho mejor: Puedes decidir la fuerza que envías al motor adaptándote al momento de conducción.

3) Con pedelec, a bici parada, para salir, el primer impulso no es del motor (no hay puño) sino de una verdadera pedalada con tu esfuerzo físico. Esto provoca que la bici se vaya eventualmente hacia los lados con un evidente peligro en ambiente urbano donde tienes vehículos pesados a izquierda y derecha.

4) Los pedales, que con puño serían innecesarios, son apéndices sobresalientes peligrosos.

5) Si al estacionar, cuando vas a poner el caballete, con la pierna rozas sin querer un pedal, el motor se pondrá en marcha. Si bien una bici eléctrica no tiene una gran arrancada cuanto tú estás sobre ella, no es lo mismo cuando ya te has apeado,  en este caso tiene fuerza como para salir disparada contra el primer obstáculo que encuentre. Esto me ha pasado varias veces con el sistema pedelec al rozar uno de los pedales, y me he acordado del padre del susodicho pedelec.

6) Y finalmente, si de pedalear se trata, para eso están las bicis "normales" o convencionales: No todo el mundo tiene 20 años o condición física para ir en plan Miguel Indurain, que parece que en algún despacho de Europa son veinteañeros todos...




5. La legislación Europea. El truco del almendruco

Si vemos las diferencias entre las prestaciones de la bici buena y las limitaciones de la legislación Europea, nos daremos cuenta que la bici buena no se salva "por poco". Han puesto el listón donde correspondía para quitárselas de encima. Que cucos...

                                              Bici buena             Europa
Velocidad máxima Km/h                  30                      25
Potencia máxima motor W              500?                  250
Peso Kg                                      45-50                   40


En fin... a ver si a quien corresponde toma nota de que por ahí afuera la gente si puede disfrutar de bicicletas eléctricas con prestaciones como para disuadir de usar el coche en ciudad. Como muestra, un botón: El siguiente vídeo, y no le busquéis placas de matrícula: No lleva, es una bici... no un ciclomotor. Claro que, estamos hablando de legislación estadounidense...

El chaval del vídeo, a veces, se conduce un poco a lo cabra, pero lo que interesa son las prestaciones de esa bici. Con semejante bici, ¿Quién querría usar el coche en la ciudad?  Yo no...



Creo que la mayoría no pedimos unas prestaciones tan soberbias como las de la bici del anterior vídeo, y nos conformamos con las muy discretas y ajustadas cifras de la injustamente prohibida "bici buena":


Velocidad máxima: 30 Km/h
Potencia: La necesaria, ya estaría bien con 750W, y no es excesiva
Peso máximo: El que corresponde para baterías de plomo: Unos 45-50 Kg
Accionamiento por puño o cualquier dispositivo progresivo



6. La levadura y la humanidad

Después de pensar en esto, después de ver que tenemos soluciones pero simplemente se nos impide adoptarlas a golpe de decreto, veo un símil:

Cuando pones levadura en un mosto azucarado, la levadura empieza una actividad: Convierte ese azúcar en alcohol, pero al hacerlo, la levadura sucumbe a causa de su propia actividad: El alcohol generado resulta tóxico para ella a partir de cierta graduación (unos 16º), y muere. Por eso, para obtener graduaciones mayores hay que recurrir a la destilación, no a la fermentación. Cierto que hay levaduras que soportan graduaciones mayores, pero al final mueren igualmente con cierta concentración de alcohol.

Me pregunto si la humanidad será más inteligente que la levadura.

Claro que, igual no es cuestión de inteligencia, sino de intereses, de codicia, de ceguera, de burocracia y de no pensar en los que vienen detrás...

Lo de siempre:
unos por hacer,...
otros por consentir...
...y la casa sin barrer.