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miércoles, 21 de junio de 2017

Corrigiendo un poco el rumbo de mi canal de youtube

Hola,

Tal como anuncié en mi último vídeo "Resucitar un teclado muerto", he escrito este breve post para contaros acerca de este último mes, en que he estado totalmente inmerso en un proyecto que, de momento, se me resiste. Y digo "de momento" porque no me voy a dar por vencido.

Hablo del cañón espantapájaros. Una versión casera de un espantapájaros que se vende en el mercado, funciona con butano o propano, y genera estampidos muy fuertes cada "x" minutos (ajustable). En mi versión casera pensaba usar vapor de metanol mezclado con aire para generar los "truenos". Han funcionado a satisfacción todas las cosas (menos una) en este invento, y son muchas las cosas que han funcionado:

1) Panel solar y cargador de baterías. Funcionamiento autónomo
2) Que sólo funcione de día: Interruptor crepuscular MEJORADO
3) Temporizador cíclico de dos tiempos asimétrico y ajustable
4) Generador de pulsos
5) Modulador PWM para generar alta tensión
6) Adaptación de bobina de encendido de coche para alta tensión
7) Ignitor casero
8) Generador de AIRE + VAPOR DE METANOL
9) Tanque de estampidos
10) Sistema antirretorno de llama y retención de presión


Prototipo de cañón espantapájaros. Funciona todo... menos la escasa entidad de la explosión

Los diez puntos anteriores han funcionado de forma fiable y consistente, como un reloj, pero hay una cosa que ha fallado: Las detonaciones con vapor de metanol son muy débiles, nada que ver con lo que yo buscaba. Son más bien "bufidos" que explosiones. Se trata de asustar a los pájaros, no de congregarlos para que vean "el espectáculo" en primera fila.

Hoy mismo (esta tarde) he ensayado otra variante echando mano del concepto "mezcla pobre" para ver si el "zumbido" se convertía en explosión. Nada. No funciona. He llegado a la conclusión de que hacen falta grandes volúmenes para que la inflamación de esta mezcla resulte en una verdadera explosión y claro, no estoy dispuesto a hacer un espantapájaros del tamaño de una hormigonera...

El proyecto original ahora se modifica y usaré otra mezcla de gases, esta vez fuera de toda duda que generará truenos muy fuertes, tremendamente fuertes, y usando sólo unos pocos centímetros cúbicos de gas, algo que hace tiempo ya comprobé, estuve toda la tarde oyendo "pitos" imaginarios por la fuerza de la explosión a pesar de que solo fueron unos pocos centímetros cúbicos de gas. Pero eso supone un cambio radical en el diseño (sin embargo, la electrónica, y otras cosas que sí me han funcionado, permanecerán igual).

Así que no ha sido tiempo totalmente perdido...

Una cosa que me atrae de este trabajo, más que la utilidad práctica que pueda tener (no todo el mundo tiene un cultivo que proteger de los pájaros, de acuerdo), es la gran cantidad de temas que vamos a tratar: Física, química, electrónica variada (son cuatro circuitos en uno), alta tensión, neumática, energía solar, baterías,... Aunque no vayas a montar este "invento", supongo que este tipo de vídeos son los que a todos nos gusta ver, al menos a todos los que nos gusta la tecnología...

Pero una cosa que no puedo permitir que suceda más es estar tanto tiempo sin subir un vídeo por estar entregado en el desarrollo de un proyecto, por muy apasionante, útil o especial que sea dicho proyecto.  Ya me ha pasado más de una vez, y no quiero que ocurra más

Tendré que arreglármelas en mi limitado espacio y medios para lidiar con al menos dos proyectos:

1) Uno "normal" o "sencillo", para subirlo inmediatamente
2) Uno que sea complejo y necesite tiempo e investigación

El proyecto "complejo" lo pondré en el banco de trabajo, trabajaré en él uno o dos días, y a continuación lo aparcaré para dejar espacio libre para otro vídeo más sencillo, más fácil, y así tener mas o menos un ritmo normal de subida de vídeos.

Una aclaración: Cuando digo "proyecto complejo" me refiero a "complejidad para mí", pues precisamente mi mayor trabajo es toparme con las dificultades, a menudo partir de cero en terreno inexplorado, resolver las dificultades, y presentaros un proyecto fácil de hacer ya probado y comprobado.

Un saludo a tod@s y muchas gracias por vuestra paciencia...

lunes, 15 de mayo de 2017

Sorteo PATREON navidades 2017

1. Quien participa
2. Con cuánto participas
3. Fecha del sorteo
4. Qué se sortea
5. Como será el sorteo
6. Dónde os informaré sobre la marcha del sorteo
7. El plazo para participar


Hola amig@s

Dejé clara mi intención de hacer al menos un sorteo anual entre mis seguidores en Patreon. Ese sorteo es una de las "recompensas" para todos mis patrones.

El sorteo sería en las próximas navidades de este año 2017. Durante estas semanas he ido dándole vueltas a la cosa para saber como hacer ese sorteo, porque quiero hacerlo bien, serio, con transparencia, sin posibilidad de tongo, y siendo lo más imparcial posible.





1. Quien participa

Lógicamente, todos aquéllos que seáis patrones míos en la fecha de referencia señalada para el sorteo. Fecha aún por determinar, pero como digo, será para las próximas navidades 2017.



2. Con cuánto participas

En otros sorteos que he hecho en mi canal de Youtube, todo el que participaba tenía las mismas opciones: Una opción. Esto es muy cómodo para mí a la hora de gestionar el sorteo, pero no es muy justo para vosotros.

No es lo mismo alguien que lleve apoyándome siete meses que un mes.
Igualmente, quien lo haga con una cantidad mayor, eso debe ser tenido en cuenta. No se trata de que haya "mejores" o "peores" patrones. Para mí todos sois igualmente dignos y nunca me olvido del "un grano no hace granero, pero ayuda al compañero". No es esa la cuestión, pero sí debo tener lo anterior en cuenta para no caer en agravios hacia vosotros.

En Patreon  tengo la herramienta que me dice el tiempo que lleva cada uno siendo mi patrón, así como el importe de la donación. Eso es el Lifetime, que es el resultado de multiplicar el número de meses que ha sido patrón por la cantidad aportada. Como digo, Patreon me lo da hecho, no tengo que hacer yo los cálculos.

Dos ejemplos. Supongamos que llegamos a noviembre de este año 2017:

1) Alguien lleva 7 meses, apoyándome con 3$/mes = 7 x 3 = 21
Esta persona tendrá 21 opciones en el sorteo, es decir, aparecerá 21 veces en el sorteo, tendrá 21 números para participar en el sorteo, con lo cual sus posibilidades son bastante mayores.

2) Alguien recién entrado, lleva un mes, apoya con 2$/mes = 1 x 2 = 2
Esta persona tendrá 2 opciones en el sorteo, es decir, aparecerá 2 veces en el sorteo.

Repito, no se trata de que yo sea un interesado por hacer esto así, sino que me parece que es la forma más justa de hacer el sorteo



3. Fecha del sorteo

Por determinar, será en las próximas navidades 2017. Me gustaría que la entrega del premio fuese en fechas navideñas, por lo que el sorteo tendría que iniciarlo unas semanas antes para que me dé tiempo a tenerlo todo controlado.



4. Qué se sortea

Como ya digo en Patreon, será el 10% de lo conseguido en el año

Según como evolucione el nº de patrones y sus aportaciones hasta fin de año, ese 10% podrá ser una cifra... u otra, pero tal como están las cosas, como mínimo serían unos 100 euros. Espero que esto crezca y lleguemos al triple para entonces. Ojalá pudiera poner en sorteo un regalo de 500€, pero bueno, será lo que tenga que ser...

Pero antes, debo comentar qué entiendo aquí por "año"

Como el sorteo lo quiero hacer en diciembre 2017, ese mes de diciembre 2017 no puede ser incluido ya que diciembre 2017 se me hace efectivo el mes siguiente: Enero 2018. Lo que haré será tomar diciembre, pero del año anterior 2016. Pero como yo empecé en Patreon en marzo de 2017 no hay tal mes de diciembre 2016. Tampoco están enero y febrero de 2017. Así que este año serán 9 meses y no doce. Pero esto sólo será este año.

Pero no os preocupéis, este mes diciembre 2017 no "se pierde":

El año que viene ya arrancamos desde diciembre 2017 a noviembre 2018 que serán 12 meses, o sea, un año completo. Y así poder hacer los sorteos en diciembre. Si alguien tiene la duda, porque parece que diciembre-noviembre son once meses y no doce, ahí va la justificación

diciembre 2017, mes 1
enero 2018, mes 2
febrero 2018, mes 3
marzo 2018, mes 4
abril 2018, mes 5
mayo 2018, mes 6
junio 2018, mes 7
julio 2018, mes 8
agosto 2018, mes 9
septiembre 2018, mes 10
octubre 2018, mes 11
noviembre 2018... y mes 12

Estoy pensando que haya un solo ganador (pero premio más grande) o dos o incluso tres ganadores (premios proporcionalmente mas pequeños, pero más repartidos). 

Respecto del bien a ser sorteado, creo que algo relacionado con la temática del canal: Herramientas, instrumentos, maquinaria o algo relacionado con el ocio, que esto último a todo el mundo nos gusta...

Acerca de esto, podéis darme ideas y sugerencias en los comentarios



5. Como será el sorteo

Para mí lleva un buen trabajo gestionar el sorteo, pero lo voy a hacer con mi método igual que en otras ocasiones por ser el sistema más "fair play" en donde las trampas son sencillamente imposibles: 

1) Haré con antelación una lista de participantes, asignando a cada uno un número único. Si alguien aparece 10 veces en el sorteo por tener un "Lifetime" de 10, pues tendrá 10 números. La lista se publicará en Patreon, visible sólo para vosotros, los patrones, y probablemente usaré la hoja de cálculo de Documentos Google que parece funcionar excelente. Para respetar la privacidad de cada uno, se publicará sólo el nombre e iniciales de apellidos. Por supuesto NO se publicará el email ni ningún otro dato.

2) Se fijará un día para el sorteo, que estará basado en algún sorteo de lotería oficial público, que todo el mundo pueda presenciar y cuyos resultados sean públicos, como la ONCE, la Lotería Nacional, etc. Para los que sean de fuera de España, estos sorteos tienen WEB y pueden ser consultados desde cualquier lugar del planeta.

3) Aquél (o aquéllos) patrones cuyo número en la lista de participantes coincida con el del sorteo, serán ganadores. Según el número de patrones que seáis usaremos las dos últimas cifras del sorteo, las tres últimas cifras, las cuatro últimas...

Con éste método, como podéis apreciar, el tongo es imposible.

En los pasados sorteos que hice en Youtube, y que basé en los comentarios de Youtube la participación, hubo un desastre, pues Youtube elimina bastantes comentarios incluso aquéllos que no son spam. Aquí en Patreon tenemos la ventaja de que los participantes estáis bien anotados y no va a "desaparecer" ninguno.



6. Donde os informaré sobre la marcha del sorteo

Esta comunicación inicial la he hecho en mi blog, para dar un poco de publicidad al asunto, pero en noviembre de este año 2017 haré otra comunicación para anunciar ya el comienzo del sorteo y esa comunicación la haré en Patreon. Las distintas etapas del sorteo os serán comunicadas allí, en Patreon. Las tres fases del sorteo son estas:

- Fecha límite para entrar en sorteo y elaboración de la lista de participantes
- Fijar fecha para sorteo
- Sorteo y ganador



7. El plazo para participar

Aún está por determinar la fecha del plazo límite, pero será a primeros de diciembre de este año 2017, ya lo diré con antelación este mes de noviembre...

Este es un punto en el que puedo pillarme los dedos.
Está claro que habrá que poner un plazo límite para participar.

Si por ejemplo fijo el límite para participar el 2 diciembre 2017... 
¿Qué pasa con quien se haga patrón el día siguiente?

a) Si lo dejamos participar, nunca haremos el sorteo, pues continuamente entran nuevos patrones.

b) Si no lo dejamos participar, el nuevo patrón puede sentirse discriminado.

Bueno, lo más adecuado creo que sería decir que ese nuevo patrón participaría ya para el año siguiente. Así son las cosas, sino, nunca haríamos el sorteo 😁

Llegado el día fijado como límite para participar, confeccionaré la hoja de cálculo que será la lista de participantes. Y la haré con los Patrones que haya en ese momento

Por eso, si estás indeciso, apúntate ya a mi Patreon

Por 1-2€ al mes, que apenas es dinero, me ayudas a crear el contenido, me ayudas a crecer (hacer mejores vídeos), al tiempo que accederás a información exclusiva de mis vídeos por ser mi mecenas, mi Patrón.

Y por supuesto, participas en el sorteo

Si las cifras crecen lo suficiente, estaría dispuesto a hacer dos sorteos al año.


Podéis dejarme en los comentarios cualquier observación o sugerencia



UN SALUDO

domingo, 14 de mayo de 2017

Como hacer un ELECTROIMAN casero

















Mis redes sociales:
1. Que es un electroimán, para qué sirve
2. Proyecto de electroimán
3. Materiales y medidas
4. Montaje
      4.1. Hacer la bobina
      4.2. Hacer o conseguir el núcleo
      4.3. Probar el electroimán
      4.4. Preparar las maderas para hacer el electroimán
      4.5. Ensamblaje
5. Prueba final
6. El vídeo
7. Toda mi colección de vídeos de Youtube





1. Que es un electroimán, para qué sirve

A diferencia de un imán convencional, que tiene una imantación de por sí, un electroimán obtiene la imantación por medio de una corriente eléctrica que pasa a través de una bobina. Si la corriente cesa, la imantación también cesa.

Por lo tanto, un electroimán tiene la ventaja respecto de un imán de poder actuar o no actuar según se le envíe o no se le envíe corriente. Y lo que es más: Se puede regular su poder de atracción regulando la corriente enviada a la bobina del electroimán.

Hay electroimanes para pequeñas potencias, y también para potencias muy elevadas. El funcionamiento de los motores eléctricos está basado en el electroimán. 

La bobina en un electroimán suele estar hecha de hilo de cobre esmaltado pues es fundamental que las espiras no hagan contacto eléctrico entre sí. La sección del hilo está en función de la corriente que vaya a circular.

En el interior de la bobina debe haber un material ferromagnético, normalmente hierro, que potencia la acción del electroimán al concentrar las líneas de fuerza del campo magnético generado. Ese núcleo puede ser fijo o móvil. Nosotros vamos a hacer la versión móvil.

En la figura 1, un electroimán básico formado por una simple púa y un arrollamiento de hilo de cobre sobre ella.


Fig 1. Electroimán básico, hilo de cobre bobinado sobre una púa


Y, ¿Para qué sirve un electroimán?

Su propiedad de convertirse en un imán y atraer objetos le hace especialmente útil y los usos son interminables. Entre los más típicos:

- Como ya se ha dicho, para generar la fuerza motriz en motores eléctricos
- Cerraduras eléctricas
- Servos
- Parte constitutiva fundamental en un relé
- juguetes, por ejemplo, los mecanismos de un pinball clásico
- actuadores en infinidad de mecanismos
- instrumentación analógica, por ejemplo, un voltímetro
- Deflexión de un haz de electrones, por ejemplo, en un TRC
- Para separar metales que son ferromagnéticos de los que no lo son
- En grúas, pueden llegar a levantar grandes objetos muy pesados



2. Proyecto de electroimán

Vamos a hacer algo más que un experimento. Vamos a construir un electroimán que nos servirá como componente electrónico para usarlo de forma práctica, pues le daremos un buen acabado, un diseño esbelto y robusto. 

Con este electroimán podremos hacer distintos proyectos muy fácil, pues estará dotado de una pequeña bancada para sujetarlo donde sea necesario, también tendrá un vástago actuador muy versátil para accionar cualquier mecanismo. 

Cuando dejemos de enviarle corriente, el vástago actuador volverá a su posición de reposo por la acción de un resorte. Dispondrá de sus bornes de conexión para que la conexión sea sencilla. Llevará ya incorporado un diodo volante para proteger de impulsos transitorios a la fuente que lo alimente. Irán todos sus componentes en una pieza, un electroimán muy compacto, como los comerciales, o al menos eso intentaremos.

Seguramente lo usaremos en un próximo vídeo, para un proyecto útil.



3. Materiales y medidas

La lista de materiales está en el siguiente enlace, así como algunos comentarios aclarando algunas cuestiones sobre dichos materiales:

Lista de componentes

Medidas de las maderas



4. Montaje

Hay que seguir un orden lógico para ir ensamblando las distintas partes, el vídeo es la mejor guía de montaje. Resumo el proceso a continuación:


4.1. Hacer la bobina

- Cortamos el trozo de bolígrafo a la longitud correcta. Limamos los bordes

Fig 2. Cortando el bolígrafo. Limándolo para obtener la medida con precisión


- Pegamos las dos arandelas a 3 mm de cada extremo. Hacemos un carrete

Fig 3. Formamos un carrete...

- Hacemos un taladro a 0.5 - 1 mm en un extremo para pasar el cobre

Fig 4. Taladrar a 0,5 - 1 mm en el extremo del tapón (sobre el tapón), para pasar el cable de cobre

- Bobinamos unas 1000 vueltas con hilo de cobre esmaltado de 0,20 mm. En el vídeo utilizo hilo de 0.25 y doy unas 700 vueltas, pero recomiendo hilo de 0,20. Será necesario hacer varias capas procurando no montar las espiras. Cada vez que completemos una capa, poner una gota de cola blanca para compactar la bobina y que no se deshilache. Cuando terminemos de bobinar, aplicar más cola blanca para fijar las espiras. No olvidar dejar al menos unos 10 cms de cobre en cada extremo para luego hacer la conexión

Fig 5. Bobina terminada (Unas 700 espiras)


4.2. Hacer o conseguir el núcleo

El núcleo o vástago debe ser una varilla de hierro con largo adecuado y un grosor que le permita entrar en el trozo de bolígrafo (bobina). Hay una opción con lo cual ya lo tenemos hecho: Un tornillo (de hierro, no de acero). No es necesario cortarlo ni mecanizarlo. Lo usaremos tal cual.

Fig 6. Núcleo de la bobina (Tornillo de hierro). Las marcas de rotulador son para las tuercas


4.3. Probar el electroimán

Introducimos el vástago (tornillo) hasta la mitad en la bobina. Aplicamos entre 9 y 12 voltios a la bobina. El vástago debería entrar completamente en la bobina, y además ha de hacerlo con cierta fuerza.

Fig 7. Probando la fuerza de la bobina con su núcleo (El tornillo)


4.4. Preparar las maderas para hacer el electroimán

Cortamos las seis piezas de madera para hacer el cuerpo del electroimán. Lijamos sus cantos para darles un contorno recto. Como siempre, enumero las piezas de madera para identificarlas.

Madera [1]: Parte trasera, con sus tres taladros
Madera [2]: Parte central, también con su taladro
Madera [3]: Parte frontal, también lleva un taladro
Madera [4]: Lateral izquierdo
Madera [5]. Lateral derecho
Madera [6]. Bancada, le hacemos los cuatro taladros que servirán para sujeción


Fig 8. Las seis piezas de madera, marcadas sobre un trozo de madera DM a 3 mm de grosor


4.5. Ensamblaje

- Pegamos del trozo de circuito impreso en la madera [1] que servirá como caja de conexiones. Aplicamos dos cordones de estaño a modo de terminales, y soldamos el diodo volante. Cuando vayamos a conectar el electroimán debemos hacerlo respetando la polaridad: El negativo al ánodo del diodo, y el positivo al cátodo del diodo. Si lo hacemos al revés la corriente pasará a través del diodo y el electroimán no funcionará además de que podemos romper la fuente (o el diodo).

- pasad los cables de la bobina por los dos pequeños taladros de la madera [1]

Fig 9. Pequeño PCB a modo de caja de conexiones con el diodo volante


- ponemos (pegada) la bobina en las maderas [1] y [2]

Fig. 10. Uniendo bobina a maderas [1] y [2]

- Soldamos los cables de la bobina al pequeño circuito impreso. Un cable a cada terminal del diodo volante

Fig 11. Soldando terminales de la bobina a la "caja de conexiones"

- A lo anterior le adosamos (pegamos) los laterales, maderas [4] y [5]

Fig 12. Pegando maderas [4] y [5]

- pegamos el conjunto anterior a la madera [6], la bancada

Fig 13. Pegando la bancada [6] al resto del electroimán

- Preparamos el núcleo o vástago con todas las cosas que lleva a lo largo: Primero pasamos la madera [3], a continuación el tubito de cobre que lo haremos llegar hasta la cabeza del tornillo, ponemos una tuerca hasta que tope con el tubito anterior, metemos la arandela, otra tuerca para apretar todo lo anterior y finalmente, el resorte que habremos cortado al largo adecuado para que no ejerza demasiada fuerza.

Fig 14. El tornillo, con todo lo que tiene que llevar, y en ese orden

En posición de reposo, el tornillo no debe entrar a tope en la bobina, debes dejar 5 mm afuera que será la carrera del tornillo cuando hagamos funcionar el electroimán: Se introducirá esos 5 mm. Haz marcas en el tornillo para guiarte. Se pueden ver esas marcas en la figura 14.

- introducimos el tornillo 20 mm en la bobina (dejamos 5 mm que será el recorrido útil). El muelle debe ejercer una leve presión hacia afuera cuando presentemos la madera [3] en el siguiente paso.

- ponemos provisionalmente la madera [3]

Si se presiona el tornillo, al soltarlo, el muelle debe hacer volver al tornillo a su posición de reposo. Una vez conseguido esto, apretar las dos tuercas para fijar bien la arandela y pegar definitivamente la madera [3].

Fig 15. Detalle del resorte, la parte que más precisión nos va a exigir


El electroimán ya está terminado.



5. Prueba final

Conectamos la tensión de alimentación (12 voltios) a los terminales del electroimán, respetando la polaridad correcta, y el vástago se introducirá en la bobina con bastante velocidad y cierta fuerza.


Al desconectar la alimentación el vástago debe volver a su posición de reposo original gracias a la acción de pequeño muelle.





6. El vídeo






7. Toda mi colección de vídeos de Youtube

En Youtube, una "lista de reproducción" es una colección de vídeos, normalmente de una misma temática. A continuación tienes mis listas de reproducción:











Mis redes sociales:

miércoles, 26 de abril de 2017

Tutorial Electronica Basica. PCB metodo de la INSOLADORA. Fuente de laboratorio 0-30V 4A
















Mis redes sociales:
Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos
Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...



1. Vamos a hacer el PCB de la fuente de laboratorio 0-30V 4A
2. El esquema de la fuente
3. Materiales necesarios
4. El fotolito
5. Cambios en mi canal. Experimento con Patreon
6. Proceso de elaboración del PCB, paso a paso
     6.1. Obtener un PCB positivo de 150 x 90 mm
     6.2. Insolado
     6.3. Revelado
     6.4. Atacado con ácidos
     6.5. Limpieza del PCB
     6.6. Comprobar continuidad de las pistas
     6.7. Taladrar los PADs del PCB
     6.8. Serigrafía casera
     6.9. Insertar y soldar los componentes
     6.10. Prueba del PCB
     6.11. Estañado de las pistas
7. El vídeo
8. Otros vídeos que pueden interesarte
9. Toda mi colección de vídeos de Youtube




1. Vamos a hacer el PCB de la fuente de laboratorio 0-30V 4A

El presente trabajo podría tener cualquiera de los dos títulos siguientes:

- TUTORIAL ELECTRÓNICA BÁSICA. CAP 25. PCB MÉTODO DE LA INSOLADORA
- CIRCUITOS ÚTILES 19. PCB DE LA FUENTE DE LABORATORIO + FOTOLITO

Vamos a matar dos pájaros de un tiro:
- Trataremos sobre este método de como hacer un PCB con insoladora
- A resultas de este trabajo, tendremos el PCB de la fuente de laboratorio

Una vez construida la insoladora en el capítulo 24 anterior, todos los PCB que se hagan a partir de ahora en este canal de Youtube y Blog lo serán por el método de la insoladora, salvo alguna posible excepción.

Creo que es buena idea inaugurar la insoladora con un circuito ya conocido: El circuitos útiles nº5, la fuente de alimentación de laboratorio regulable de cero a treinta voltios, con una intensidad máxima de 4 amperios, cortocircuitable y con una característica fenomenal: La posibilidad de limitar la intensidad en caso de cortocircuito, lo que la convierte en, además de versátil, en casi indestructible.


Fig 1. Fuente de Laboratorio 0-30V  4A  Cortocircuitable, con limitación de intensidad

Esta fuente es buena con ganas, y parece haber gustado mucho al público. Con sólo cinco transistores comunes y baratos, unos pocos condensadores y resistencias, nada de circuitos integrados ni chips programables, tiene unas prestaciones notables y es a prueba de bombas. A mí desde luego me encanta esta fuente y la uso a diario, pero soy consciente de que mucha gente, pero mucha, se ha echado atrás a la hora de construirla por la dificultad de hacer el PCB de forma manual. Y lo que es peor: Muchos de los que decidieron montarla abandonaron a medio hacerla, porque no les salió a la primera y no encontraban la causa del fallo.

Con este método que propongo en este vídeo ya no tienes que calentarte la cabeza para trazar el PCB, yo te lo doy hecho en forma de fotolito para que lo imprimas en acetato o papel poliéster y después sigas los pasos normales para la elaboración de un PCB con insoladora. También puedes usar el método de la plancha si imprimes el fotolito en papel fotográfico.

Por supuesto, cero errores, porque bajo ningún concepto subiré un fotolito que yo no haya probado antes montándolo hasta el final y asegurándome de que funciona... y aguanta.

Los tres procesos principales para hacer el PCB con el método de la insoladora:
- Insolado
- Revelado
- Atacado

Hay otras tareas "menores" pero que también son necesarias, las veremos con detalle en el punto siguiente 6 que habla del proceso de elaboración




2. El esquema de la fuente

La fuente mantiene el mismo esquema que en el vídeo original, si bien he cambiado el transistor Q3 que era un MC140 (nadie lo encuentra) por otro tipo bastante común. A continuación, el esquema:


Fig 2. Esquema de la fuente de laboratorio



3. Materiales necesarios

Quiero decir desde ya, que aquí vamos a hacer sólo el PCB, no la fuente entera. El resto de las cosas (caja o tupper y su mecanizado, cableado, voltímetro y amperímetro, clavija y fusible de entrada, interruptor, transformador 220V-24V, etc) no forman parte del PCB y siguen siendo la misma cosa, y están bien documentados en el vídeo original de esta fuente.

Por tanto, necesitaremos:

- Insoladora
- El Fotolito con el diseño de las pistas del PCB (Lo vemos en el punto 4)
- Un PCB positivo de una cara de 150 x 90 mm (Habrá que cortarlo a medida)

Para el revelado
- Una cubeta o bandeja de plástico donde quepa el PCB
- 250cc de agua, mejor si es destilada o de baja dureza
- 3-4 grs de sosa cáustica (hidróxido sódico)
- Tenedor o similar de plástico o madera para disolver la sosa en el agua
- Pinzas de plástico para tomar el PCB
- Otra bandeja de plástico con agua sola, para enjuagar el PCB ya revelado
- Una esponja

Para el atacado:
Hay varias fórmulas, cada cual usará la que mas le guste
Si alguien quiere seguir mi método necesitará:
- Una bandeja de plástico donde quepa el PCB
- 120 cc de agua, mejor si es destilada o de baja dureza
- 60 cc salfuman 
- 60 cc agua oxigenada 110 volúmenes
Pinzas de plástico para tomar el PCB
- Pequeño cepillo de los utilizados para las uñas
- La misma bandeja con agua sola utilizada en el proceso del revelado
- Una cucharada de bicarbonato sódico, común, de cocina.


Como protección personal, en revelado y atacado conviene tener/usar:
- guantes
- protección ocular, unas simples gafas pueden evitar salpicaduras en los ojos
- un grifo de agua a mano, por si hay que enjuagarse. En su defecto, un cubo o recipiente con varios litros de agua puede servir.

Componentes para el PCB:


Esquema detallado y lista componentes: 

https://www.patreon.com/posts/9299171



4. El fotolito

El fotolito lo tenéis en el siguiente enlace:

https://www.patreon.com/posts/fotolito-fuente-9299252

Sólo tenéis que imprimirlo en un acetato, papel vegetal o papel poliéster (Éste último es mi preferido). Es importante que, en la aplicación gráfica que uséis para imprimir, especifiquéis el tamaño correcto para imprimirlo a escala 1:1

El fotolito está rodeado por un marco. Ese marco NO representa el tamaño del PCB. Ese marco lo he hecho intencionadamente dos milímetros más grande que el PCB real. Ese marco debe medir en el papel 152-153 mm en su dimensión más grande. La dimensión de altura del marco del fotolito es de más o menos 94 mm. El PCB real debe medir un poco menos: 150 x 90 mm. 

Así, ese marco del fotolito sobresaldrá un poco por los cuatro lados del PCB y lo podréis centrar bien en la insoladora. Es posible que tengáis que imprimir el fotolito varias veces hasta dar con el tamaño correcto de 152-153 mm en su dimensión horizontal. Usad primero papel de baja calidad o reciclado, y cuando hayáis dado con la medida exacta usad papel vegetal, poliester o acetato, adecuados para un fotolito definitivo.

Por cierto, en la primera prueba con la insoladora utilicé acetato para hacer el fotolito, pero después he probado el papel poliéster y creo que tiene mejores prestaciones, así que adoptaré este tipo de papel (poliéster) para los fotolitos por las tres siguientes razones:

1) El acetato no es poroso, la tinta puede desprenderse por un roce. En cambio, el papel poliéster absorbe la tinta y es prácticamente imposible que la tinta se desprenda. En el vídeo de cómo hacer la insoladora, y especialmente en el blog, vemos que en el PCB de prueba ya terminado aparecían dos pequeños defectos (pistas cortadas) debido a un desprendimiento de tinta. 

Esos defectos no fueron a causa de la impresora que hizo el fotolito, pues en el Blog hay una foto en donde esos defectos no están. Y también hay en el Blog una foto en donde esos defectos sí están. Es decir, yo mismo en una manipulación produje esos pequeños desperfectos en el fotolito que fueron reproducidos en el proceso de elaboración de ese PCB. De haber utilizado poliéster (o papel vegetal) eso no hubiera ocurrido. 

Esta razón, por sí sola, ya me parece suficiente para elegir el papel poliéster, pero hay dos razones más:

2) El acetato se electriza y a veces hace bastante difícil el manejo. Esto además atrae polvo y partículas que serán reproducidas en el circuito. Prefiero la tranquilidad eléctrica del poliéster

3) Es importante determinar qué cara del fotolito es la que contiene la tinta para ponerla boca arriba. En el caso del poliéster es mucho más fácil determinarlo.




5. Cambios en mi canal. Experimento con Patreon

Ahora viene, por mi parte, la parte valiente del asunto. Os cuento...
No me gusta hablar de estas cosas y me gustaría no tener que hacerlo, pero según habréis podido ver en las redes sociales y en distintos medios, las retribuciones o el "partner" de Youtube a los creadores de contenido están cayendo en picado. Y probablemente bajarán aún más. En el platillo de la balanza, ahora pendiendo de un hilo, está la supervivencia de muchos canales de Youtube, incluyendo el mío.

Algunas de las causas de todo esto:

1) Uso generalizado de bloqueadores de publicidad. 
Youtube (y muchas empresas) persisten gracias a la publicidad. Si se le cierra el grifo de la publicidad, Youtube se muere. Los Youtubers mueren con ella. Los "buenos" y los "malos". Todos.

2) Posible fraude (bots y similares), que generan desconfianza en anunciantes.
Esto provoca que, donde hace unos años un anunciante ofrecía una cantidad por un clic en un anuncio, ahora ofrezca menos.

3) La reciente crisis de anunciantes que, indignados, rescindieron sus contratos de publicidad con Google porque al parecer sus anuncios aparecían en vídeos totalmente inadecuados. Youtube promete arreglar esto, pero mientras tanto...

Os digo con toda sinceridad, que hace tres años, con 20.000 seguidores, obtenía mas "partner" que a día de hoy, con más de 260.000 seguidores. Y así no se puede...

Otros canales de Youtube con otras temáticas puede que no tengan muchos gastos, pero la temática que yo he elegido es un pozo sin fondo que se come todo lo que le des: Instrumentos, maquinaria, herramientas, materiales de todo tipo: electrónica, accesorios de neumática, herramientas y material de dibujo, informática, software, mecánica, tornillería y herrajes, materiales fungibles por doquier, productos químicos, perfiles, barras, tubos en PVC, hierro, aluminio, acero, cobre, equipo de grabación de vídeo y audio, accesorios, y un sin fin de cosas. Y a medida que pretendes hacer más grande tu canal, son más y más gastos...

Es por eso que os pido humildemente, una pequeña (y digo pequeña) ayuda, de 1 - 2 euros al mes. Piensa que por menos de la mitad de lo que cuesta un paquete de tabaco me vas a permitir sobrevivir en la Red y crear contenido de calidad que a fin de cuentas os gusta y os entretiene y hasta os resulta de utilidad, o al menos eso leo en vuestros comentarios...

La ayuda o apoyo me la podéis prestar en Patreon en el siguiente enlace.
Sólo hay que seguir las indicaciones (muy fácil) y elegir forma de pago (recomiendo PayPal):

Mi página de Patreon





Es importante que entendáis que ese dinero que pretendo recoger en Patreon no es un "negocio" por mi parte, ni es "una sucia maniobra para ganar dinero". Ese dinero no será para mis gastos personales, ni para pagar mis recibos, ni para irme de viaje, ni para comprar caprichos. Para eso, por fortuna, mi mujer y yo tenemos cada uno un trabajo (fijo), y puede que no dé para disparar con pólvora del Rey, pero sí nos da para vivir sin faltas, que ya es mucho... 

Ese dinero que obtenga de Patreon gracias a vuestra ayuda será única y exclusivamente para financiar el canal. Lo que yo gane en Patreon será para mi canal de Youtube. En definitiva, para vosotros, para mantener y potenciar la maquinaria que he puesto en marcha para hacer vídeos. Si os animáis y sois muchos "Patrones" podré hacer vídeos espectaculares. Que bonito, para ambas partes, para vosotros y para mí, sería poder hacer vídeos sin prácticamente límites económicos.

Los que decidáis apoyarme en Patreon, tendréis acceso a los fotolitos, esquemas detallados, listas de componentes e información puntual de mis montajes. Y además, participaréis en un sorteo anual por valor del 10% de lo que recolecte en patreon. Allí, en Patreon, las cifras son transparentes, todo el mundo puede ver lo que recibo. No hay secretos. Por cierto, el primer sorteo me gustaría hacerlo en las próximas fechas navideñas 2017. Así que, ya veis, además de la satisfacción de apoyarme en este trabajo, también obtenéis un beneficio o un aliciente real.

Los que no puedan o no deseen apoyarme, seguirán viendo todos mis vídeos exactamente igual, tanto los vídeos pasados como los futuros, con la excepción de que no accederán al fotolito, al esquema detallado, u otra información puntual. Pero eso les dará igual porque no desean montar el circuito y no lo necesitan. ¿No es así? Soy consciente de que mucha gente me sigue y no necesariamente realizan los proyectos que hago. Sencillamente les gusta verlos, aprender, entretenerse... no hay problema con esto.

También puede darse el caso contrario: Habrá quienes no deseen montar las cosas que propongo y sin embargo decidan apoyarme en Patreon (Los hay).

Supongo que entenderéis lo siguiente: 

A mí no me costaría mucho trabajo hacer vídeos en donde yo me limite a explicar sobre un esquema, en el papel, como funciona un circuito. Sin montarlo. Sin preocuparme si realmente funciona o no. Así, yo podría hacer un vídeo cada tarde. Cinco vídeos a la semana. Hacer vídeos como el que hace churros.

Pero no me parece muy ético de mi parte que yo embarque a la gente a hacer circuitos que yo mismo no me haya molestado en comprobar (De esto, por desgracia, en la red hay mucho).  Y claro, esto ya no es lo mismo. Si quiero ofreceros la garantía de que una cosa funciona, tengo que hacer dichos circuitos o montajes, tengo que hacerlos reales, lo que me implica:

- Diseñar el circuito, o tomar uno existente, que siempre mejoro/amplío
- Levantar el esquema
- Salir a buscar y comprar las piezas
- Montar en protoboard
- Hacer las correcciones y cambios oportunos (nunca funciona a la primera)
- Hacer el fotolito
- Hacer la "serigrafía": Composición de pistas + componentes
- Hacer el PCB
- Montar las piezas en el PCB
- Probar y asegurarme de que funcione (y aguante en el tiempo)
- A menudo, idear una caja o recipiente para contener todo en forma compacta
- Y a todo esto, grabando vídeo y audio al mismo tiempo. Juegos malabares
- Y también acompañarlo de un Blog, documentado con fotos y gráficos.

Como veréis, en este plan, por mucho que yo corra, es difícil hacer un vídeo en menos de diez días... o incluso quizás veinte días si el circuito es medianamente complejo, o si se trata de un tema nuevo para mí.

Publicar cada 10-20 días es muy mala cosa en Youtube: Los motores de búsqueda y el SEO te colocan muy abajo en las búsquedas y pierdes rápidamente popularidad... lo que se traduce en menos ganancias aún. Parece ser que es más fácil mantenerse en Youtube en la cresta de la ola si publicas cada 3 días aunque sean proyectos de papel y cartón, pero sabéis que prefiero hacer estos vídeos con proyectos y circuitos más o menos complejos aunque me lleve más tiempo hacerlos y aunque pierda popularidad.

En fin, que entre unas cosas y otras, un poco desastre el asunto...

Por eso os pido un poquito de apoyo, 1 - 2 euros mensuales, especialmente a aquéllos que vayáis a hacer los montajes, pues por y para vosotros yo también los hago.

Si esto os parece Fair-Play (que yo espero que sí), pues vamos adelante y hagamos de este canal un sitio serio, competente. ¿Os imagináis que "sólo" 500 patrones me apoyéis en Patreon con 1 - 2 euros al mes? Los vídeos que podría hacer serían de cine. Os lo aseguro.

Bueno, seguimos con nuestro proyecto...




6. Proceso de elaboración del PCB, paso a paso

6.1. Obtener un PCB positivo de 150 x 90 mm

Partimos de PCB para insoladora, positivo, de una cara de cobre.
La fibra de vidrio tiene mejores prestaciones que la baquelita.
Yo voy a trabajar con fibra de vidrio.

El PCB debe medir 150 x 90 mm. El PCB en el mercado con la medida más parecida es de 160 x 100 mm, así que toca cortar en ambas dimensiones para ajustar el tamaño. Puedes ahorrarte el cortar el PCB si no te importa tener un generoso margen de unos 10 mm en cada lado.


Fig 3. Cortando el PCB a la medida con la herramienta mini-taladro, accesorio disco de corte

En caso de cortar el PCB, mucho ojo con la rebaba que se crea en el borde donde se haya hecho el corte. Puede arruinarnos el PCB. En efecto: Cuando este PCB con la rebaba se coloca sobre el fotolito, no asienta bien (a causa de la rebaba) y la luz de la insoladora invade el micro-espacio entre el PCB y el fotolito, velando parcial o totalmente las pistas más próximas al borde donde se ha hecho el corte.

Así pues, hay que eliminar esa rebaba, ya sea con una lima o con una amoladora para evitar esto.


6.2. Insolado

Este proceso ya está bien documentado en el tutorial 24 de electrónica básica, ponemos el fotolito en la insoladora con la tinta hacia arriba, y sobre él ponemos el PCB con el cobre hacia abajo. Lo centramos, cerramos la insoladora y la ponemos en marcha.


Fig 4. Colocando el fotolito y el PCB en la insoladora

Aquí, cada uno conoce su insoladora. En mi caso, un tiempo de insolación de siete minutos es suficiente: Los detalles pequeños del PCB quedan bien impresionados, pero no llega a producirse sobre-exposición.

Por cierto, ¿Porqué es tan importante poner el fotolito con la cara impresa hacia arriba? El siguiente dibujo lo aclara:


Fig 5. El fotolito debe ponerse con la tinta hacia arriba, no hacia abajo, o las pistas pueden salir mal definidas... o no salir

En la parte derecha de la figura 5 vemos el fotolito ampliado, el dibujo no está a escala pero muestra bien el problema: La luz UV una vez rebasa la tinta de las pistas tiene un espacio (el grosor del papel) en donde por refracción y dispersión puede alcanzar las pistas supuestamente protegidas por el fotolito.

En cambio, en la parte izquierda, las pistas del fotolito están en contacto íntimo con el PCB, sin espacio intermedio, haciendo más difícil que la luz alcance a las zonas tras las pistas del fotolito.


6.3. Revelado


La sosa cáustica es un químico cotidiano de uso común, pero es bastante reactivo y puede provocar quemaduras. Si resultas salpicado tienes que enjuagarte la zona afectada con abundante agua. Usa guantes y protección ocular. Ten cerca un grifo o un recipiente con agua para enjuagarte si fuese necesario.


Vamos a necesitar:
- Una cubeta o bandeja de plástico donde quepa el PCB
- 250 cc de agua, mejor si es destilada o de baja dureza
- 3 grs de sosa cáustica (hidróxido sódico)
- Tenedor o similar de plástico o madera para disolver la sosa en el agua
- Pinzas de plástico para tomar el PCB
- Otra bandeja de plástico con agua sola, para enjuagar el PCB ya revelado
- Una esponja


Fig 6. Materiales y herramientas para revelar el PCB

Es conveniente en esta operación trabajar con la luz justa para ver, preferentemente de luz LED blanca, o una bombilla amarilla, que apenas tienen componente ultravioleta. Hay que evitar la luz con componente ultravioleta como los fluorescentes o la luz del día.

Podemos aprovechar los 7 minutos de insolación para preparar los materiales del revelado. En caso de que la superficie de trabajo no nos permita tener ambas cosas al mismo tiempo, esperamos a que termine la insolación. Cuando termine, sacamos el PCB y lo ponemos (cobre hacia arriba) en una caja con tapa para que no reciba luz mientras preparamos el revelado. Yo uso una caja de zapatos para guardar el PCB. El éxito de la operación dependerá de cuan cuidadosos y escrupulosos seamos a lo largo de todo el proceso.

En una bandeja o recipiente de plástico (no usar metal, la sosa los ataca) ponemos una cantidad de líquido revelador en cantidad suficiente como para cubrir el PCB.


Fig 7. Envase de sosa cáustica

El líquido revelador es agua donde habremos disuelto sosa cáustica en la siguiente proporción: 1 litro de agua y 12-16 gramos de sosa cáustica. Usaremos una herramienta no metálica para disolver ya que la sosa ataca los metales. Para el circuito que nos ocupa creo que será suficiente 1/4 litro de agua con 3-4 gramos de sosa cáustica, el equivalente a una cucharadita de postre.





A continuación ponemos el PCB en esa bandeja conteniendo el líquido revelador, con el cobre hacia arriba, y vamos agitando moviendo la bandeja. En cuestión de 30 segundos o incluso menos, veremos que aparecen las pistas en el circuito. Y las zonas del PCB que han recibido la luz de la insoladora aparecen con el cobre a la vista.


Fig 8. PCB ya revelado, aparece el cobre a la vista en las zonas que recibieron luz en la insoladora

Ese es el momento de extraer el PCB (con pinzas de plástico) e introducirlo en una bandeja con agua sola, enjuagarlo para retirar los restos de sosa, frotarlo suavemente con una esponja no abrasiva. No hay que tener miedo a que las pistas se desdibujen. Eso no sucederá. Secamos un poco el PCB, y lo guardamos otra vez en una caja con tapa para privarlo de luz (con el cobre hacia arriba para no erosionar la emulsión fotosensible).


6.4. Atacado con ácidos


Tanto el salfuman como el agua oxigenada de 110 volúmenes son químicos bastante reactivos que provocan quemaduras. Si resultas salpicado debes enjuagar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. Usa guantes y protección ocular. Ten cerca un grifo o un recipiente con agua para enjuagarte si fuese necesario.

En el proceso de atacado se desprenden vapores irritantes. Evita respirarlos. Esta operación debe hacerse en un sitio abierto y ventilado.

Vamos a necesitar:
- Una bandeja de plástico donde quepa el PCB
- 125 cc de agua, mejor si es destilada o de baja dureza
- 60 cc salfuman 
- 60 cc agua oxigenada 110 volúmenes
Pinzas de plástico para tomar el PCB
- Pequeño cepillo de los utilizados para las uñas
- La misma bandeja con agua sola utilizada en el proceso del revelado
- Una cucharada de bicarbonato sódico, común, de cocina.

Ya tenemos nuestro PCB revelado en el paso 6.3 anterior. En este proceso vamos a eliminar las zonas de cobre desnudo, quedando sólo las que están protegidas por el esmalte fotosensible. Este proceso es el mismo que usaríamos en el método del rotulador o el del planchado.

Tendremos preparada una bandeja con agua sola para enjuagar el PCB una vez lo hayamos procesado con la solución atacadora. Vale la misma bandeja del revelado (que contendrá trazas de la sosa cáustica del revelado. No importa). Aconsejo disolver una cucharada de bicarbonato sódico en el agua de esta bandeja, no en el proceso de revelado, sino ahora para el proceso de atacado. 

El bicarbonato sódico frenará con más eficacia la acción de cualquier resto de atacador que haya quedado ahderido al PCB una vez lo extraigamos del ácido al terminar el proceso.

Para el tamaño de este PCB preparamos la solución atacadora, el PCB debe quedar cubierto por dicha solución y unos pocos mm por encima. Si elegimos una bandeja o tupper de tamaño ajustado, usaremos menos cantidad de atacador:


120 cc de agua

60 cc de salfuman

60 cc de agua oxigenada de 110 volúmenes

Las cantidades son aproximadas, no es necesaria precisión al mililitro.


Fig 9. Materiales y herramientas para el atacado del PCB

Vertemos la anterior solución a una bandeja o tupper de tamaño adecuado.
Tomamos el PCB y lo depositamos, cobre hacia arriba, en la bandeja atacadora
Debemos agitar continuamente la bandeja para permitir actuar al atacador.

En cuestión de 1-2 minutos veremos como van apareciendo islas de cobre que ven disminuir su tamaño según el ácido las va disolviendo. Seguimos moviendo la bandeja para que el ácido actúe por igual.

Recuerdo: No respirar el vapor que se produce, a algunos les puede resultar incluso agradable ese olor "a laboratorio", pero es muy irritante, y al día siguiente se pueden tener molestias respiratorias importantes que pueden durar días.

Cuando veamos que la última de las "islas" de cobre desaparece, sacamos el PCB con unas pinzas y lo introducimos en la bandeja de agua y lo enjuagamos, frotándolo con el cepillo de uñas para desprender cualquier resto de atacador y detener el proceso. El bicarbonato sódico que pusimos antes en esta agua del enjuagado nos asegura que el atacador no siga actuando (lo neutralizamos).

Secamos el PCB con una servilleta de papel o un paño


Fig 10. PCB recién enjuagado tras haber sido sometido al atacado

La solución atacadora no sirve para guardarla con el propósito de hacer más tarde otro PCB, sin embargo no me parece buena idea el tirarla. La guardo en un recipiente de plástico HDPE y cuando se llena, se puede llevar a un punto limpio. O quien sabe si habrá algún método no muy complicado para recuperar el cobre que lleva disuelto...


6.5. Limpieza del PCB

Ese esmalte fotosensible que cubre las pistas de cobre, ese esmalte que tanto cuidado hemos puesto en que no se desprenda de forma prematura, ahora hay que retirarlo para dejar a la vista el cobre de las pistas.

La mejor opción es usar acetona. Con una servilleta de papel impregnada con acetona frotamos el PCB y ese esmalte desaparecerá. Cuidado con el lado opuesto del PCB (lado de los componentes) porque también queda bastante emborronado con el esmalte fotosensible en el proceso de revelado. 

Dejamos el PCB bien limpio por ambas caras.


Fig 11. Hay que limpiar también el lado componentes del PCB, bastante emborronado con restos de barniz fotosensible

El alcohol también puede servir para esto, pero la acetona trabaja mejor.
Se puede decir que, con esto, el proceso de elaboración del PCB ha terminado, al menos la parte más delicada, la parte que puede hacernos fracasar. Sin embargo, aún quedan algunas tareas para tener el circuito plenamente operativo. Las vemos a continuación.


6.6. Comprobar continuidad de las pistas

Si hemos sido cuidadosos no deberían haber pistas cortadas, pero no está de más comprobarlo. Usamos un polímetro seleccionado en continuidad y vamos probando las pistas. Si hay continuidad el polímetro dará fe con un pitido.

Si alguna pista aparece cortada la reparamos depositando una gota de estaño en la zona de la interrupción. Puede ser necesario, previamente a soldar, lijar la zona implicada y usar flux o resina de soldar.


Fig 12. Comprobando que no haya interrupciones en las pistas. Polímetro seleccionado en "continuidad"


6.7. Taladrar los PADs del PCB

Para pasar los componentes a través del PCB hay que taladrar los Pads.
Hay componentes cuyos terminales pasan a través de orificios de 0.8 mm, pero otros necesitan 1mm (conectores, Q2 y Q3, trafo T2) e incluso algunos pueden necesitar 1,5 mm como es el caso del diodo D1 o el puente rectificador

Sugiero marcar con un punzón el centro de cada Pad antes de taladrar para evitar que la broca resbale.


Fig 13. Primero, marcar los pads con punzón, después, taladrar

6.8. Serigrafía casera


Para identificar mejor como van situadas las piezas por el lado componentes del PCB os acompaño esta imagen. Vale la pena entretenerse un momento con un rotulador permanente y dibujar la forma de los componentes así como su código (R1, C2, Q3, etc). Simplifica mucho el montaje, y en caso de reparación futura ayudará un montón. Para dibujar los círculos (resistencias, condensadores) puede ser útil una plantilla de círculos. Yo uso una.

Si os equivocáis, podéis usar a modo de "goma de borrar" un bastoncito de algodón impregnado en alcohol: Retira muy bien el rotulador permanente a pesar de ser "permanente". Dejamos secar y continuamos trazando símbolos.

En mi caso, el PCB luce así tras haber hecho esta serigrafía. No me negaréis que entre el PCB de la izquierda y el de la derecha hay una diferencia abismal...


Fig 14. Sin y con serigrafía casera. Un mundo de diferencia...


6.9. Insertar y soldar los componentes


Fig 15. Soldando el primer componente (R1)


Vamos colocando y soldando los componentes, guiándonos con el dibujo de serigrafía de la figura 14. Aquí tenéis el enlace a ese dibujo. 

Como siempre, empezamos con los componentes más robustos: Resistencias y condensadores, después diodos y transistores. y para terminar, el transformador T2 que por su peso dificultaría la manipulación del PCB, por eso lo ponemos al final.


Fig 16. PCB terminado, lado componentes y lado soldaduras


6.10. Prueba del PCB

Alrededor del PCB hay un buen grupo de cosas que conectar:

- La entrada de 24 voltios proveniente del transformador T1
- Entrada de 220V para el trafo de referencia T2 y el ventilador para Q1
- Salida de 220V para el ventilador de Q1
- Potenciómetro P1 (Regulación tensión)
- Potenciómetro P2 (Regulación intensidad)
- Conector para el transistor Q1 (emisor, base, colector)
- Salida al amperímetro
- Salida al voltímetro
- Salida de la fuente

Conecto todas esas cosas para probar el funcionamiento.

- Trafo de 24V 4A

- Amperímetro y voltímetro son sustituidos por sendos polímetros

- El transistor principal Q1 es montado en un disipador y conectado con cables al conector correspondiente en el PCB

- El ventilador para Q1 lo he omitido, pues va fuera del PCB y no se duda de su funcionamiento. Tampoco hará falta en esta prueba, pues no haré funcionar a la fuente durante mucho tiempo a máxima potencia.

- La salida de la fuente de momento, la dejo al aire, sin conectar a nada.



Fig 17. Todo listo para probar el PCB de la fuente

Conecto el Trafo T1 a la red. No hay explosiones, no sale humo, bien...

Primero compruebo que regula tensión con P1. A continuación actúo sobre el potenciómetro ajustable R4 en el PCB para fijar la tensión máxima a 30V.

Después cortocircuito la salida de la fuente y compruebo que el polímetro que actúa como amperímetro me da las lecturas correctas: Actuando sobre P2 consigo una intensidad mínima. A medida que muevo P2 la intensidad crece hasta llegar al máximo de unos 4 amperios.

Es más que probable que haya que sustituir la resistencia R2 que inicialmente la propongo de 0.22 ohmios (en 10W). La explicación de esto, en el vídeo. Al final tuve que poner una resistencia R2 de 0.39 ohmios para obtener ese máximo de 4 amperios ya que con R2 de 0.22 la intensidad máxima subía a casi siete amperios.

También pruebo la fuente con una lámpara halógena de 12V 50W (es decir, 4 amperios) y se enciende a plena potencia marcando el polímetro casi cuatro amperios (Exactamente: 3.88 amperios, lo poco que falta para completar a cuatro amperios es debido a que dejé la fuente seleccionada a sólo 11.80 voltios (y no a 12-13 como debería haber sido).

Queda patente que el circuito funciona. Lo doy por definitivo.



6.11. Estañado de las pistas

Recomiendo entretenerse en estañar todas las pistas en todo su recorrido, especialmente aquéllas que están relacionadas con la salida y con emisor-colector de Q1. Con esto evitamos que, con el tiempo, se oxiden. Y también permitimos que dichas pistas sean mucho más conductivas al aumentar su sección con el estaño añadido. 




7. El vídeo








8. Otros vídeos que pueden interesarte

En el capítulo 15 de este mismo tutorial encontrarás los dos primeros métodos para hacer circuitos impresos o "PCB" del inglés: "Printed Circuit Board"

Método I: Circuito pre-impreso. En realidad, no se "hace" el PCB sino que se utiliza un tipo que se vende ya pre-impreso en forma de puntos o topos, y también los hay en forma de tiras. Puede ser una opción interesante por su sencillez e inmediatez, para circuitos muy pequeños. No se utilizan fotolitos, ni productos químicos. Pero no lo aconsejo si el circuito va más allá de 5-6 componentes o lleva algún circuito integrado.

Método II: Rotulador permanente: En un papel translúcido, por ejemplo, papel vegetal, se hace el diseño con un rotulador permanente. Después se dibuja sobre el cobre del PCB dicho diseño, empezando por los pads, después se dibujan las pistas. Se utilizan ácidos para atacar al cobre, por lo que ya implica cierta complejidad. Aconsejable para circuitos pequeños incluyendo algún integrado que otro. Con este método, la componente "artística" es importante. Se pueden hacer verdaderas obras de arte con este método, pero te tiene que gustar el dibujo...

En este vídeo también se tratan las reglas de diseño de un buen PCB, que son de común aplicación a todos los métodos de elaboración de PCBs






El capítulo 24 de este tutorial trata sobre cómo hacernos una insoladora bastante compacta usando un viejo scanner como caja, y tiras LED ultravioleta como fuente de luz. Completamos con una fuente externa que suministra 13V con una intensidad de hasta 2.5 amperios que hará funcionar a los LEDs con una potencia de unos 30W, suficientes para nuestro propósito. En este vídeo se pone a prueba la insoladora haciendo un PCB real. Los resultados son excelentes.








9. Toda mi colección de vídeos de Youtube

En Youtube, una "lista de reproducción" es una colección de vídeos, normalmente de una misma temática. A continuación tienes mis listas de reproducción:











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